Содержание
Что посмотреть в Ферганской долине?
- Главная
- Достопримечательности
- Что посмотреть в Ферганской долине?
×
Сообщение об ошибке
- Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2396 в файле /home/registontravel/public_html/includes/menu.inc).
- Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor в функции require_once() (строка 3168 в файле /home/registontravel/public_html/includes/bootstrap.inc).
- Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor в функции require_once() (строка 127 в файле /home/registontravel/public_html/sites/all/modules/ctools/ctools. module).
В Коканде:
В Риштане:
В Чусте:
| В Андижане:
В Маргилане:
В Куве:
|
В Коканде:
Дворец Худояр-хана
Одной из главных достопримечательностей Коканда является Кокандская цитадель – «урда», более известная как дворец Худояр-хана. Из исторических хроник известно, что за полтора века на Кокандском троне сменилось 29 ханов, но самым известным из них был последний, Худояр-хан. Он взошел на трон 1845 году, в двенадцатилетнем возрасте, став зятем всесильного местного военачальника Мингбаши Мусулмонкула. За тридцать лет своего правления, он четыре раза лишался власти в борьбе с родичами, и каждый раз вновь завоевывал ее.
Дворец Худояр-хана, выстроенный в 1871 году, был седьмым ханским дворцом по счету и должен был размерами и пышным убранством превосходить все предыдущие, утверждая могущество кокандского владыки. И действительно, здание занимало площадь 4 гектара, имело 138 метров в длину и 65 метров в ширину. Дворец был приподнят на трехметровой платформе, и к главному входу вел пандус, у подножия которого некогда стояли чугунные и медные пушки. На портале, между обрамлявшими его башнями-гульдаста, над огромными резными дверями выложена из резной майолики надпись на арабском языке: «Великий Саид Мухаммад Худояр-хан». Дворец был обнесен красивой резной оградой. На правом фланге был сооружен граненый минарет, облицованный керамической плиткой, имитирующей расцветку ферганских абровых шелков.
Строительством этого великолепного дворцового комплекса, состоявшего из семи небольших внутренних двориков, окруженных строениями, руководил зодчий Мир Убайдулло. В отделочных работах участвовали лучшие мастера из разных городов Ферганской долины, а керамические изразцы для оформления фасада выполнили ремесленники из Риштана – древнего центра керамики. Всего во дворце было 119 помещений, украшенных ажурной резьбой по ганчу, орнаментальной росписью темперными красками и позолоченными карнизами, отлитыми из алебастра. Самыми нарядными были тронный зал и приемная, здесь же размещались казначейство, сокровищница и арсенал. Существовал специальный зал, где хан творил суд над своими подданными. Кроме того, во дворце были личные покои Ходяр-хана и его четырех жен. Богато отделанные комнаты были отведены также для его четырех сыновей и двух дочерей. В одном из двориков располагался гарем, где содержались сорок наложниц. Небольшие комнаты были заселены многочисленной челядью, обслуживавшей дворец.
В 1865 году Россия присоединила к своим территориям Ташкент – бывшее кокандское владение. Однако в это время отношения хана со своими ферганскими подданными складывались не лучшим образом. Военачальникам и солдатам перестали выплачивать жалованье, а суровое обращение с дехканами и горожанами послужило поводом для постоянных волнений и бунтов, которые подавлялись с особой жестокостью. 1875 год стал последним годом правления Худояр-хана, он вынужден был бежать и просить убежища у России. Вскоре русские войска, не встретив серьезного сопротивления, взяли Коканд, а в 1876 году Россия аннексировала Кокандское ханство.
Худояр-хан в сопровождении эскорта уральских казаков, вместе со своими придворными чиновниками, женами и гаремом направился в Ташкент. Кроме того, на вьючных лошадей погрузили тридцать ящиков с золотом и драгоценностями из ханской казны. Однако, когда караван прибыл в резиденцию русского генерал-губернатора Туркестанского края и хан передал ему государственную печать Кокандского ханства, от сокровищ осталась лишь малая толика. Ходили разные слухи: то ли казаки разграбили золото Худояр-хана, то ли сам хан тайно переправил свое состояние в Афганистан, где после долгих скитаний по чужим краям он поселился в маленьком кишлаке, растратил сокровища и умер в бедности. Как бы то ни было, в наше время несколько крупных музеев располагают уникальными экспонатами из Кокандской урды. Так, в Санкт-Петербурге в Эрмитаже хранится трон Худояр-хана, украшенный драгоценными камнями.
За долгие годы внутренняя планировка бывшего ханского дворца претерпела значительные изменения. От былого великолепия осталось лишь два дворика и 19 комнат, в которых разместился городской краеведческий музей, в коллекции которого есть множество уникальных экспонатов, рассказывающих о богатом историческом прошлом Коканда.
Одной из достопримечательностей Коканда является архитектурный комплекс Дахма-и-Шахан, представляющий собой фамильную усыпальницу Кокандских ханов. Построили комплекс по велению Надиры, супруги Умар-хана и великой узбекской поэтессы. Первым в усыпальнице был погребен ее супруг. Со временем у мавзолея построили медресе Чалпак, которое окружали сады и палисадники. После смерти Умар-хана, правителем стал его сын Мухаммад Али, а безутешная вдова посвятила себя и свою жизнь поэзии. Но справедливости ради, нужно отметить, что и Умар-хан был известным поэтом своего времени, однако подписывал он свои работы именем Амирий. Ко дворцу приглашалось большое количество каллиграфов, поэтов и художников. Надира не могла оставаться в стороне, и поэтому она стала не менее легендарной личностью, чем ее супруг, и с ее именем в городе связано несколько медресе, караван-сараев и мечетей. Ансамбль состоял и просторного входного помещения с огромным куполом и великолепно выполненного портального входа, украшенного мозаичными узорами из глазурованной плитки голубого и синего цвета. В основании купола также присутствовала похожая яркая плитка, что символизировало чистоту неба. Домом для поминальных молитв служила небольшая айванная мечеть, стоявшая неподалеку за невысокой и изящной оградой. Каменные могильные плиты, под которыми покоятся останки самого Умар-хана, его братьев, сыновей и внуков, являются художественной ценностью, покрытой красивой резьбой по дереву. Двери мавзолея украшают надписи из священного Корана и строки, написанные Умар-ханом. Архитектурный комплекс Дахма-и-Шахан – выдающееся сооружение, появившееся благодаря Надире и отлично сохранившаяся достопримечательность прекрасного Коканада. Весь комплекс выстроен в характерном для мемориального зодчества Ферганской долины стиле.
Мечеть Джами
Мечеть Джами в Коканде на площади Чор-су – это главная пятничная мечеть города. Была построена в 19 веке на месте разрушенной во время монгольских завоеваний старинной мечети, которая была возведена здесь еще в 9 веке. Начал строительство мечети в 1805 году правитель Коканда Алим-хан, который силой собрал деньги на ее возведение, чему воспротивился Имам мечети, и строительство было приостановлено. Возобновление возведения красивейшей мечети города Коканд было начато при Умар-хане в 1814 году, и достроена она была в 1818 году. Работу над мечетью проводили главный зодчий, приглашенный из Ура-Тюбе и около 200 строителей.
Айван, располагающийся на территории комплекса стоит на 98-ми расписанных золотыми красками колоннах, вырезанных из дерева карагач. В свою очередь колонны стоят на мраморных плитах, привезенных из Индии в дар правителю. А его красочные расписные потолки свидетельствуют о высоком уровне развития искусства и архитектуры Коканда. Фасад мечети простирается на 100 метров, и обращен он на восток. Внутреннее убранство мечети поражает до наших дней сохранившимся резным и цветным ганчевым орнаментом стен в виде геометрических и растительных узоров.
Минарет выложен из гладкого жженого кирпича и украшен голубым куполом, под которым открываются 6 арочных окон. К вершине минарета ведет винтовая лестница изнутри. В 1905 году мечеть была отреставрирована местным купцом Мир Хабиб-баем, созвавшим мастеров со всей Ферганской долины. При власти советов медресе было разобрано на кирпичи, а мечеть закрыта с заложением кирпичами главного фасада. В 1982 году были проведены основательные работы по восстановлению этого религиозного и культурного комплекса. Соборная мечеть действует и сегодня, и ее основная роль, как главного памятника исламской культуры не иссякнет никогда.
Медресе Нарбута-бия
Медресе Нарбута-бий представляет собой высшее мусульманское учебное заведение 18 века, возвышающееся на площади Чор-су города Коканд. Будучи самым большим медресе Коканда на протяжении 200 лет (по свидетельству современников к 19 веку в городе было 40 медресе), оно названо в честь одного из правителей Коканда Нарбута-бия, под руководством которого город переживал культурный и экономический подъем. При нем оно было достроено в 1799 году.Архитектурная концепция медресе не является типичной для построек местности, потому что в его возведении принимали участие зодчие и мастера из Бухары. Одним из архитекторов медресе был бухарский зодчий Мухаммад Салих Усто Касым.
На площади в 52×72 метра, которую занимает медресе расположен вход, пройдя который перед взором слева возвышается мечеть, справа – учебный корпус (дарсхана), а напротив входа через прямоугольное дворовое пространство, расположена веранда для занятий на свежем воздухе. Все вышеупомянутые части медресе, соединены в единый комплекс, посредством 24-х жилых комнат (худжр) для обучавшихся в медресе студентов и помещений хозяйственного предназначения. Немногие из них сохранились на сегодняшний день.Большое впечатление оказывает простота сооружения такого масштаба и минимализм в его украшении, а также строгость кирпичной кладки и белые стены, обнесенные ганчем. Боковые фасады учебного заведения представляли собой глухие стены, образующие 4 угла медресе, в которых были выстроены башни круглой формы с фонарями. Передний фасад комплекса, то есть вход в учебное заведение смотрит на север высоким пештаком с резными дверьми растительных мотивов. Купольная мечеть медресе украшена звездчатым узором сталактитового карниза и освещается 12-ю окнами стрельчатой формы, которые находятся в высоком куполе.
Мавзолей Модари-Хан
Надира внесла огромный вклад в развитие Коканда, отдавая много времени и средств на строительство учебных заведений, мечетей, приютов для странствующих дервишей.Она была любимой супругой, матерью кокандских ханов, временным правителем при сыне, великолепной поэтессой.
Когда после смерти ее мужа Умархана, следом скончалась и его мать, Надира велела построить в честь нее мавзолей Модари-хана («мать хана»). А спустя какое-то время мавзолей превратился в фамильную усыпальницу всех женщин ханского рода. Сегодня из этого ансамбля сохранился входной павильон. Изначально же на территории мавзолея была поминальная мечеть, двор, где находились захоронения и портал, увенчанный куполом.Мавзолей Модари-хана представляет собой небольшую гробницу с невысокими гранеными минаретами. Стоит отметить декор портала и купола усыпальницы. Фасад выложен кирпичиками, узоры которых очень изящны. По своей расцветке они отличаются от других построек: здесь много желтого, красного и зеленого цветов. Говорят, что декорировали мавзолей керамисты из Риштана. Внутренняя поверхность купола украшена очень необычной ребристой спиралью из ганча.Модари–хана стала последней обителью для Надиры. Захвативший Коканд бухарский эмир приказал казнить знаменитую поэтессу. Останки Надиры похоронили в усыпальнице, а недалеко от нее вскоре построили памятник.
В Риштане:
Центр мастеров керамики в Риштане
Городок Риштан, расположенный в 50 км от областного центра – Ферганы, уже с прошлого тысячелетия широко известен как центр керамики. Изделия мастеров керамики, отличающиеся особым покрытием – ярко голбой глазурью, издавна пользовались большим спросом на всей территории Великого Шелкового Пути. Прошли века, а спрос на риштанскую керамику сохранился. Риштанские мастера, как и века назад, изготавливают керамическую посуду из здешних сортов красной глины, добавляя туда природные минеральные красителя и золу горных растений. Именно здесь зародился уникальный стиль неповторимой риштанской керамики — роспись свинцовой глазурью, здесь стала производиться фарфоровая посуда, известная также как «чинни».
Верные многовековым традициям, мастера керамики Риштана продолжают изготавливать керамические изделия, покрывая их уникальной росписью. Из поколения в поколение передаются секреты получения красителей для покрытия изделий, и самый главный секрет — рецепт изготовления так называемого «ишкора», небесно-голубой глазури. Процесс этот сложен и трудоемок. Но никакая фабричная продукция не сравнится с этими изготовленными вручную и вручную же расписанными пиалами, блюдами, чашами, ведь каждая из них уникальное произведение искусства.
Сегодня в Риштане работают около пятидесяти мастеров-керамистов. У каждого из них есть мастерская, где они работают и тут же продают свою продукцию. В Узбекистане хорошо известны имена отца и сына усто Шарофиддина и Фирдавса Юсуповых, сына знаменитого мастера усто Ибрагима Камилова Исмоилжона, Музаффара Саидова и Рустама Усманова. Их искусство дает новую жизнь древним традициям гончарного искусства Риштана.
В Андижане:
Медресе Джами
За свою долгую историю город много раз был разрушен сильными землетрясениями. Немногие древние строения уцелели. Среди тех зданий, которые пережили удары стихии, наибольшей популярностью пользуется архитектурный комплекс Джами. Комплекс занимает территорию почти 1,5 га. Его называют «жемчужиной средневекового искусства Андижана». В ансамбль комплекса входят несколько построек (медресе, гробница и другие). Он начал формироваться в конце XIX в. (1883-1890 гг.). В это время возвели медресе. Главный фасад его обращен в сторону востока. Сначала здание имело форму буквы П с внутренним двором, но северное крыло и южное крыло не сохранились. Длина здания — 123 м. По углам размещены учебные помещения, между ними — комнаты учеников. В отделке использована уникальная художественная резьба, купола и портал украшены мозаикой. Мечеть Джами имеет грандиозные размеры, на ее главном фасаде — 26 арочных пролетов. Деревянные колонны оформлены резьбой, потолок расписан яркими узорами, в котором сочетаются растительные и геометрические элементы. Минарет мечети — самый высокий во всей Ферганской долине (32 м). Минарет построен на 8-гранном основании, материалом для него послужил кирпич. На каждой из граней выложена ниша стрельчатой формы с орнаментом в виде медальона. В медальон вписаны арабским шрифтом выдержки из текста Корана. Геометрическая кладка располагается только в средней части минарета. В верхней части выложено кольцо синих и голубых изразцов. По вертикальной оси идет винтовая лестница. Венчает минарет купольный фонарь. Перед минаретом устроили искусственный водоем, вокруг которого высадили плодовые деревья.
Арихитектурный комплекс Захириддина Бабура
Он родился здесь в 1483 г. Бабур унаследовал ферганский трон, но был вынужден покинуть родину и основать лагерь в Кабульском уделе. В число его заслуг входят: объединение значительной части земель Индии и Афганистана, создание крупного централизованного государства — Империи Великих Моголов. Династия Бабуридов, которую он основал, правила более 300 лет. Бабур был очень образованным человеком. Он оставил после себя богатейшее литературное наследие, в том числе рубаи и другие поэтические произведения на персидском и тюркском языках. В Андижане чтут память Бабура. Его именем названы университет, библиотека, проспект, парк. На центральной площади города Бабуру поставлен конный памятник. Архитектурный мемориальный комплекс Бабура расположен на территории национального парка. Входная арка украшена традиционной росписью, выполненной в восточном стиле. В центре комплекса находится находится символическая гробница. В ней замурована земля, которая была привезена из Агры, где поэт захоронен. Венчает здание голубой купол. В составе комплекса есть музей, носящий имя Бабура. Здесь собрано большое количество редких экспонатов, повествующих о богатейшем историческом наследии Бабуридов. На вершину холма идет канатная дорога. Парк и мемориальный комплекс стали местом паломничества для многочисленных поклонников таланта Бабура и для всех любителей восточной литературы.
В Маргилане:
Мечеть Чакар и Турон-базар
Небольшая мечеть Чакар была возведена на месте древней маргиланской мечети. После многократной перепланировки города в советское время, большая часть постройки, увы, не уцелела. Сегодня мечеть состоит из айвана или летней мечети, и небольших прилегающих хозяйственных построек. Уникальным по своему оформлению является потолок строения. Он разделен на небольшие потолочные балки, которые украшены изображениями необычных ваз с цветами на красном и зеленом фоне. На карнизе летней мечети можно увидеть красивые изображения трилистника с ярко-красными цветами. Местными мастерами были также тщательно и изящно украшены плафоны.
Вторая мечеть — Торон-базар была построена в конце XIX века недалеко от городского базара, собственно, откуда и название. Мечеть имеет очень скромное оформление. В 1936 году она была перестроена в так называемый Дом дехканина. Приезжавшие за покупками на базар местные жители могли отдохнуть здесь после долгого жаркого дня.
Небольшая мечеть Чакар была возведена на месте древней маргиланской мечети. После многократной перепланировки города в советское время, большая часть постройки, увы, не уцелела. Сегодня мечеть состоит из айвана или летней мечети, и небольших прилегающих хозяйственных построек. Уникальным по своему оформлению является потолок строения. Он разделен на небольшие потолочные балки, которые украшены изображениями необычных ваз с цветами на красном и зеленом фоне. На карнизе летней мечети можно увидеть красивые изображения трилистника с ярко-красными цветами. Местными мастерами были также тщательно и изящно украшены плафоны.
Вторая мечеть — Торон-базар была построена в конце XIX века недалеко от городского базара, собственно, откуда и название. Мечеть имеет очень скромное оформление. В 1936 году она была перестроена в так называемый Дом дехканина. Приезжавшие за покупками на базар местные жители могли отдохнуть здесь после долгого жаркого дня.
Медресе Саид Ахмад-ходжа
Одним из самых оригинальных старинных сооружений в Маргилане можно назвать медресе Саид Ахмад-ходжа. Его архитектурная композиция вполне традиционна для зодчества Ферганской долины – глухой фасад, выделенный входом в квадратный двор, окруженный по периметру худжрами. Ряд стрельчатых арок, расчлененных пилонами, создают определенный ритм и приводят к северо-западному углу двора, где из жженого кирпича возведена ассиметричная мечеть с айваном. Старые чинары с раскидистыми кронами и широкий арык, протекающий через дворик, создают тень и прохладу в жаркие дни.
Любопытно, что, сооружая перекрытие мечети, местные мастера продемонстрировали явное знакомство с приемами европейской архитектуры. Если традиционный кессонный потолок айвана поддерживают четыре резных колонны, установленные в два ряда, то довольно обширный, шириной в семь метров, молельный зал мечети перекрыт деревянными фермами, на которых смонтирован подвесной потолок. Этот прием, совсем не характерный для восточного зодчества, позволил обойтись в интерьере мечети при медресе Саид Ахмад-ходжа без вертикальных опор и как бы расширить ее внутреннее пространство.
Эта мечеть – одна их немногих в Ферганской долине, где потолок айвана и главного зала сплошь покрыт орнаментом. На балках перекрытия айвана и уложенных поперек них мелких деревянных плакетках васса нанесен мелкий растительный рисунок. Потолок зала расчленен широкими продольными красными и зелеными полосами, на которых выделяются мелкий цветочный орнамент в окружении затейливых вьющихся побегов.
Стены интерьеров разделены на прямоугольные панно, обрамленные изящными рамами с резным геометрическим орнаментом из ганча, особо выделена молельная ниша михраб. Стены завершает традиционный двухцветный рельефный фриз в технике кырма, в котором белые элементы узора выделяются на ультрамариновом фоне.
В наше время в медресе Саид Ахмад-ходжи молодые маргиланцы изучают Коран и Хадисы, а мечеть открыла свои двери перед всеми верующими.
Шелкоткацкая фабрика «Ёдгорлик»
Наряду с другими городами Узбекистана, Маргилан известен как выдающимися достопримечательностями, так и прекрасными работами из шелка. Здесь, на территории Маргилана, располагается удивительная шелкоткацкая фабрика «Едгорлик», известная своим хан-атласом по всему миру. Во время вашего путешествия по Ферганской долине посетите шелковую фабрику «Ёдгорлик» в Маргилане, где можно увидеть полный процесс производства шелка и приобрести замечательные шелковые и полушелковые ткани, атлас, адрас и другие. Начиная с первого тысячелетия в Ферганской долине производили шикарные работы из шелка. А ближе к 8 веку тут приступают к выращиванию коконов тутового шелкопряда, а сам город начинает называться «шелковой» столицей всей Средней Азии. Именно отсюда наилучшие продукты начинают развозить по Великому Шелковому Пути.
Сейчас фабрика «Едгорлик» считается наилучшей и стоит наряду с самыми большими шелковыми производствами в Узбекистане. Фабрика была основана в 1972 году и изготовляла ткани по классическим методам. На тот момент это было самое большое производство в Ферганской долине. С 1982 по 1993 годы фабрика находилось в государственной собственности, а в 2000 года стало частным предприятием «Ёдгорлик». Посетив эту фабрику предоставляется возможность ознакомиться с целым процессом производства шелковых тканей начиная от обработки коконов и вплоть до получения готовой продукции. Приемы и методы отделки сырья, технология производства передавались по наследству несколько тысяч лет. Профессионалы фабрики «Едгорлик» помимо шелковой продукции изготавливают также хлопчатобумажные ткани. В 1996 году четверо рабочих фабрики были отправлены на специальный обучающий курс по использованию натуральных красителей в Индию при содействии посольства Великобритании. Их опыт пригодился для расширения производства, а также был отличным стартом для применения новых способов крашения тканей для фабрики.Фабрика «Ёдгорлик» полностью построена на ручной работе и является самым лучшим производством по изготовлению шелка в Узбекистане. На фабрике вам покажут весь процесс производства шелковых тканей от коконов до готовой материи и проведут интереснейшую экскурсию по фабрике. Здесь ткут как шелковые, так и хлопчатобумажные ткани, такие как хан-атлас, адрас, шойи (шохи), бекасам, джужунча, боз и другие, сделанные вручную. В производстве задействованы 450 работников, 60% которых составляют женщины. В месяц на фабрике производится до 6000 метров тканей: 60% — натуральные шелка, 25% — полу-хлопчатобумажные и полушелковые ткани, 15% — хлопчатобумажные материи. Натуральные шелковые ткани обычно называют хан-атлас (королевский шелк) и шойи (или шохи), которые делятся на разные виды в зависимости от окраски и способов производства. Такие ткани как адрас, джужинча и бекасам имеют уток (утка — поперечные нити ткани, переплетающиеся с продольными, служащими основой) из хлопковых нитей, а основу — шелковые нити.На сегодняшний день фабрика работает с иностранными партнерами из Южной Кореи, Индии, Ирана, России и Германии. Кроме того, фабрику посещает много туристов. Посетители фабрики могут своими глазами увидеть весь процесс производства шелка, а так же приобрести для себя различные шелковые ткани и полушелковые ткани.
Комплекс Пир-Сиддик
В Маргилане, из-за частых землетрясений не сохранились памятники средневекового зодчества. Самым старейшим и необычным культовым сооружением в этом городе можно считать архитектурный комплекс Пир Сиддик. К 2000 летнему юбилею Маргилана комплекс, который находился в запущенном состоянии, был отреставрирован, рядом разбит сквер, высажены цветы с зелеными насаждениями. Данный архитектурный ансамбль отличается целостностью и компактностью композиций. Являясь уникальным и ярким сооружением, комплекс Пир-Сиддик занимает достойное место среди архитектурных достопримечательностей Узбекистана. Архитектурный комплекс Пир Садик является самым древним среди памятников города. Он был построен в середине XVIII века. Со временем возле него сложился архитектурный ансамбль, включающий мечеть, минарет, дворик с усыпальницей, дарвозахоной и голубятней — отсюда народное название комплекса «Каптарлик» — «Голубиный». Название этому мемориальному комплексу дало имя святого Пир Сиддика. Легенда гласит, что святой Пир Сиддик, скрываясь от неверных, спрятался в пещере, а голуби свили гнезда и замуровали ими вход. Преследователи, добежав до пещеры и увидев голубей, спокойно сидевших в своих гнездах, прошли мимо, решив, что здесь не мог спрятаться человек, иначе птицы проявили бы беспокойство. Таким образом, голуби спасли святого. Отсюда родилось и второе название комплекса – «Каптарлик», что означает «голубиный».За портально-купольной дарвозахоной — айван с четырехъярусной голубятней над ним. В восточной части комплекса возведены мечеть-айван, раскрытая на улицу, и минарет. В глубине двора находится мавзолей, ориентированный на север, в котором якобы похоронен «святой» Пир Сиддик. Ядро комплекса — усыпальница Пир Сиддика — мавзолей (11,8 х 11 м). Его выступающий портал сочетается с квадратной камерой, содержащей стрельчатые надгробия — сагана. Плоское перекрытие камеры поддерживают четыре деревянные колонны, у одной из которых ствол, база и капитель украшены резным орнаментом. Не исключено, что начальным перекрытием усыпальницы служил купол, как и в других однокамерных мавзолеях Ферганской долины.Особенностью архитектурной композиции мавзолея является характерный ферганский портал, получивший распространение в мемориальных постройках в XVIII-XIX веках во всей долине. Он представляет собой своеобразный экран в виде украшенной декором стены со стройными угловыми колоннами, завершенными легкими купольными фонарями, которые значительно выше самого портала. Колонны у основания имеют закругленный вид кувшина — кузаги. Ствол их украшает резной по ганчу геометрический рисунок.В центре портала — стрельчатая ниша с входным проемом, который обрамляют неглубокие орнаментированные прямоугольники. В горизонтальной части обрамления построены два яруса ниш, верхний из которых представляет сквозную галерею (ревак) с ганчевыми декоративными решетками (панджара) различного рисунка. Венчает портал фигурный, литой из ганча парапет (кунгра). Над входом находит¬ся прямоугольное углубление с датой строительства — 1155 г. хиджры (1742 г.).
В Чусте:
Знаменитые Чусткие тюбитейки и мастерские ножей
Издавна г. Чуст славится своими ножами, разноцветными поясными платками и тюбетейками. Без этих трех предметов мужчина и со двора, бывало, не выйдет, постыдится. Изделия, изготовленные чустскими мастерами, по красоте и древности, могут поспорить с кокандскими клинками, бухарскими круглыми тюбетейками и самаркандскими сюзане. Чустская тюбетейка четырехугольная, но когда ее складываешь пополам, становится плоской; ее удобно положить в карман, за пазуху или под подушку. Поверху на каждой из ее сторон вышит горящий перец (калампир, чтобы защитить людей от зла) и миндаль (бодом, символизирующий жизнь и плодородие). По низу тюбетейки — по четыре с каждой стороны — вышиты крохотные кибитки. Изготовление ножей-отдельная отрасль кузнечного ремесла города Чуст. Рукоятки Чустских ножей обычно украшены тонкими цветками из пластмассы и рогов. Также на рукоятке или на лезвии ножа ставиться товарный знак «Чуст». В Узбекистане самыми популярными ножами являются ножи Чуста, Шахристана, Коканда, Маргилана, Кора-су, Ургута и Хивы. Эти ножи являются не только предметом домашнего обихода, но и искусством.
В Куве:
Город: Ферганская долина
тебя-то мне и не хватало! • DARSIK travel&lifestyle
28 октября 2020
Семь долгих месяцев я ждала момента, когда снова смогу приехать в Узбекистан и собрать материал для шестой, заключительной главы книги, над которой я сейчас работаю. Дождалась! Мне удалось прилететь в Ташкент, увидеть золотую узбекскую осень, побродить по андижанскому базару, полюбоваться голубой керамикой Риштана, отведать кокандской халвы, ферганского плова и наманганских яблок. Теперь, после серии экспедиций, у меня за плечами три с половиной тысячи километров, 300 страниц текста и тысячи фотографий. И возможность гордо сказать, что я побывала во всех регионах страны!
Как я туда попала
Регулярного авиасообщения у России с Узбекистаном сейчас нет. Летают чартеры «Аэрофлота» и «Узбекских авиалиний» по космическим ценам. Для въезда нужна справка с отрицательным результатом анализа на ковид методом ПЦР. По стране ходят упорные слухи, что в ноябре введут новый карантин. Я не могу сказать, что я выбралась чудом (свои мартовские приключения я описывала вот тут), но помощи для бронирования обратного билета мне пришлось попросить. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, нужно ли вам в Узбекистан прямо сейчас.
Предыстория
Я всегда хотела написать книгу об Италии. Была уверена, что когда белых пятен на карте страны не останется совсем (а такой момент и правда близок), я возьмусь за перо и напишу про все то, за что я люблю лучшую в мире страну, ее кухню, искусство, людей. Это была такая отдаленная, ближе к пенсии, мечта. Сяду, как Горький, на Капри, и буду стучать по клавишам. Но что я могу сказать об Италии, которая вся описана на множестве языков, нового? Какую пользу такая книга принесет? Ради чего ее печатать — ну не ради славы же? А разбогатеть на книгоиздании можно, только если ты Дарья Донцова, да и то не факт.
Идея написать книгу об Узбекистане родилась из понимания, что это интересная и разнообразная страна, о которой, несмотря на ее к нам близость и географически, и с точки зрения языка, и во многом ментально, написано очень мало. Есть кулинарные книги, есть путеводители, повторяющие десятилетие за десятилетием информацию о том, в каком году был построен тот или иной мавзолей, но нет книг, рассказывающих, что в Узбекистане в каждом регионе все свое, все разное: своя кухня, свое искусство, даже свое виноделие. И что нет никакого единого Узбекистана, как нет никакой единой Италии.
Эта региональная нюансировка имеет огромное значение не просто с культурной, но и с общечеловеческой точки зрения. Привлечение внимания не только к Самарканду, Бухаре и Хиве, не только к прославленным уже производствам и ремесленникам, но и ко множеству простых людей, со страстью делающих свое дело, я вижу очень важной задачей: будут гости, будут деньги, будут новые идеи. И, конечно, мне хотелось бы создать книгу, которая будет справочником, вдохновляющим на путешествие и помогающим во время него, для туриста. Книгу, в которой будет изложен взгляд на страну не менеджера туристической компании, сидящего где-то в Самарканде и замкнутого на потребностях не всегда современного туристического бизнеса и интересах европейских пенсионеров, являющихся основной аудиторией таких агентств, а опытного путешественника с международным опытом, который видит ценность в том, что не представляет пока еще интереса для самих жителей Узбекистана.
Имея за плечами столько поездок и десятки встреч с самыми разными людьми, я могу без всякого преувеличения сказать, что материал, собранный мной, — уникальный. Ну, скоро вы и сами все увидите и прочитаете.
Книга выйдет в начале следующего года в Москве.
1. В Ташкенте и его окрестностях невероятная осень. Солнце светит каждый день, деревья в золоте стоят долго, их ветви отбрасывают кружевные тени. Горы в окрестностях столицы расцвечены всполохами красных и желтых огней. Между холмами вьются дороги. Это, конечно, не Тоскана. Это Ташкент! Вернее, Паркент, винный край, где делают одни из лучших в Узбекистан вин.
2. Об узбекском виноделии я много писала здесь. Вино в Узбекистане не просто производят, его действительно можно и нужно пить. И мне хочется, чтобы об этом знали как внутри страны, так и за ее пределами.
3. Ради того, чтобы полюбоваться красивой осенью, я даже сходила в небольшой трек в горах Ангрена, в двух часах езды от Ташкента. Что сказать про эти виды? Они согревают душу. Природные места вокруг Ташкента — одни из самых красивых и самых легкодоступных в Узбекистане. Много теряют те, кто воспринимает Ташкент лишь как перевалочный пункт и не дает возможности городу раскрыться.
Мои заметки о Ташкенте тут — раз, два, три.
4.
5. Путь из Ташкента в Ферганскую долину лежит через перевал Камчик. Максимальная высота здесь — 2268 метров. В советское время поезда из Ферганской долины в Ташкент ходили в обход, через Таджикистан. Тоннель же появился только в новое время, несколько лет назад. Горы и тут невероятно красивы! По ним струится свет, скапливаясь у подножий золотыми озерами тополей. Песня, а не перевал!
6. А это уже Коканд, дворец Худояр-хана. Про его фасад рассказывают такую историю: мол, одну его часть строил местный мастер, а вторую — наманганский. А хан, хитрый, как и положено восточному правителю, наманганцу говорил, что его часть удалась лучше, а кокандцу сообщал, что краше вышла часть его. Так хан получил себе дворец-икону дизайна и прослыл хорошим человеком.
7. А внутри — буйство красок, хоровод оттенков, калейдоскоп орнаментов. Сколько я повидала этих потолков, но голова все равно кружится и сердце замирает каждый раз как в первый.
8. Ферганская долина — хороший шанс для путешественника посмотреть на то, как живут крупные города Узбекистана, не избалованные туристами. Долина — одно из самых густонаселенных мест в стране и одно из самых религиозных. Подъезжая к Коканду в пятницу, мы встали в пробку — для бегущих с молитвенными ковриками под мышкой к мечети толп верующих перекрыли улицу. И стар, и млад — буквально! Здесь особенно чувствуется, что жизнь подчинена логике веры и надежды на лучшую жизнь. Даже белоснежные стены мечетей символизируют тщетность земного существования, а расписные потолки — как обещание неземных — и внеземных — радостей.
9.
10.
11. В общем, поедете в Коканд — будьте готовы к шейному остеохондрозу. Ибо ходишь тут все время с запрокинутой головой!
12. Поедете в Коканд, будьте готовы к кокандскому модерну. Коканд на рубеже 19 и 20 веков был одним из важнейших городов Российской империи, где делались в том числе и на хлопке огромные деньги. Так появились дворцы и особняки, в которых привыкший к бирюзовым куполам или хотя бы к орнаментированной восточными мотивами архитектуре социализма глаз видит, но не узнает Узбекистан.
13.
14. Представляли себе Узбекистан таким? Вот и я не представляла.
15.
16. Ну а это вообще разрыв шаблона, как сейчас говорят. Ничего особенного — просто поле лаванды и юрта. Это органическое предприятие Mehrigiyo под Кокандом. Выращивают тут не только лаванду, но и кофе, оливки, гуаву и бананы. И делают БАДы, чаи, косметику.
17. Кокандский базар. Ни в одном городе или кишлаке я базар не пропускаю! Тут ведь — самая жизнь! Посмотрите, какие красивые весы.
18. Кокандский специалитет — халва. Сливочное масло, сухое молоко, сахар, орехи или сухофрукты. По вкусу — как мягкая и однородная помадка.
19. Самсу в Ферганской долине делают увесистую, мощную.
20. Кокандцы экстремально гостеприимны. В городском ремесленном союзе когда узнали, что в город пожаловала гостья издалека, да еще и пишущая книгу, организовали субботний плов, позвали лучшего в городе ошпаза, пригласили ремесленников. Еле увернулась от подношения материальных даров, честное слово! А вы еще спрашиваете, бывает ли мне неловко от гостеприимства. Регулярно!
Ох, что это был за плов! Это была сказка, а не плов. Рисинка к рисинке, идеальной спелости, нежное мясо, кислинка айвы. Божественно!
21. В Коканде и вообще в долине можно почувствовать ритм, в котором живет традиционный, настоящий, туристами пока еще не затоптанный узбекский город. Правда, для этого надо выполнить несколько условий. Ну, во-первых, неплохо бы рано вставать, с утренним намазом. Во-вторых, желательно быть мужчиной. Тогда можно прийти в одну из традиционно располагающихся у мечетей чайхан и заказать кокандский завтрак: лепешку, каймак, калла-гушт, холодное прессованное мясо с бараньей головы с субпродуктами. В одну из таких чайхан меня привели. Я была удивлена, когда узнала, что к 7 утра работа тут заканчивается! Показали большой зал, перепелок в клетках, кухню со стареньким холодильником ЗИЛ. На вопрос, пустили бы меня сюда на завтрак, указали на отдельную небольшую комнатку на задворках чайханы, застеленную цветастыми курпачами. Отдельную — для женщин, которым не спится. Ах, восток!
22. Следующая точка маршрута — Фергана, город, основанный русскими, давший Узбекистану крупных деятелей искусства, художников, поэтов. И база для поездок в важные с ремесленной точки зрения города. В Риштан — за керамикой, в Маргилан — за шелком.
23. В окрестностях, куда ни кинь взгляд, — виноград. В садах, во дворах, на улицах, на рынках… Да, это просто улица!
24. Риштан. В гостях у замечательного мастера, художника по керамике Алишера Назирова.
25. Посмотрите, какая красота! Это настоящая риштанская керамика, сделанная полностью вручную, а не массовая продукция, которую продают на наших рынках.
26. В тон лазурной риштанской керамике — поток в мечети Ходжа Илгор в Риштане.
27. Посмотрите, каким импрессионизмом выглядит тушеная с овощами баранина на риштанском блюде!
28. А как сияет золотом инжир в сахарном сиропе?
29. Замечательный мастер-керамист Бахтиёр Назиров.
30. Какой талант нужно иметь, чтобы подружить художественный замысел и практичность, создавая посуду, которая украсит день, быт, а в конце концов и жизнь? Огромный!
31. В Маргилане работает удивительная чайхана O’ram. Около просторного здания — торговые ряды, где продают вареный нут, хасып (домашнюю колбасу), субпродукты, холодное мясо, горячие лепешки. У каждого торговца свой рецепт, семейный. Набираешь то, что приглянулось, и идешь внутрь, заказываешь чайник горячего чая…
32. В Фергане я побывала на одном из лучших в Узбекистане винных заводов — ООО «Фергана-Франс», так он серьезно называется. На блестящем уровне все организовано! Делают виноградные вина (не впечатлившие меня, впрочем), а также очень и очень достойные вина фруктовые. Из граната, айвы, вишни. Причем как сухие, так и полусухие, и полусладкие, и сладкие. И фруктовые бренди! Вот она, еще одна узбекская диковинка, прекрасный сувенир из страны голубых куполов.
33. У завода — свой ресторан и свой отель на виноградниках, в 15 минутах езды от центра Ферганы. Идиллический сад, бескрайние дали лоз, открытый бассейн. И всего 7 номеров. Как раз для меня и моей группы. Когда-то ведь все наладится, да?
34. Вид на окрестности из чайханы в Асаке, по дороге в Андижан.
35. Андижанский базар. Целый мир, а не базар, один из лучших, что я видела в Узбекистане. Километры лепешек, барханы плова (конечно, девзиры, это местный сорт-король!), целая ремесленная улица, где точат, куют, строгают.
36. А еще в Андижане делают удивительные лепешки-бублики. Внутри мясо, представляете?
37. Тот самый ремесленный андижанский базар.
38.
39. В кузнечной лавке.
40.
41. Расписной потолок мечети в комплексе Джами в Андижане.
42. Анджижанский мастер-керамист Мирзобахром Абдувахобов. Подвешенный сосуд — это емкость для продажи каймака. Мирзобахром — мастер в 15 поколении!
43.
44. Анжижанские вышивальщицы.
45. Сделали крюк, чтобы полюбоваться необычной кирпичной мечетью Отакузи Ходжи. Посмотрите, какая кирпичная кладка!
Про каждую остановку, про каждого человека и чуть ли не про каждую лепешку нужно рассказывать отдельно и в подробностях. Слова, готовя к публикации этот пост, я экономлю — хочу, чтобы на главу осталось.
46. Наманган. Мавзолей Хожди Амин. Вообще, долина (кроме Коканда, пожалуй) — место, куда туристов приезжает не так много. Поэтому особенно интересно видеть памятники, до которых не добралась пока сметающая все на своем пути реставрация. Вот и этот резной мавзолей — один из таких примеров.
47. Посмотрите, какой красивый купол и какая мелкая, искусная, ювелирная резьба! Шкатулка с драгоценностями, а не мавзолей!
48. А это просто квартальная мечеть в старом городе Намангана. В долине больше, чем где бы то ни было в Узбекистане, женщин с покрытыми головами.
49. Восьмое чудо света — наманганские лепешки ширмой-нон. Готовят их по трудоемкому рецепту, без дрожжей, на анисовом настое и воде, в которой варили нут. Подходят они несколько раз. Такой рецепт я в книге не дам, а вот андижанский патыр в ней будет, ведь я даже в пекарне побывала! Если вы не следили за хроникой моего путешествия, то загляните в инстаграм — там в избранном все сохранено!
50. Наманганский специалитет — шурпа в банке. Да, прямо в стеклянной банке на электрической плите она и томится. Наваристый, вкусный суп.
51. Уникальная керамика Гурумсарая, что в окрестностях Намангана, восстановленная усилиями единственного мастера, Вахобжона Буваева.
52. Я встречалась за время своих путешествий по стране с историями, когда ремесло ушло: последний мастер умер, наследников не оставил. Так что можно только порадоваться за Гурумсарай и поблагодарить усто, мастера, за неравнодушие.
53. Чуст, что под Наманганом. Городской парк, где расположены самые правильный чайханы.
54. В одной из таких я ела отличный плов — с долмой, острым (горьким, как тут говорят) перцем, чесноком, перепелиными яйцами и даже лимоном.
55. Чуст славится своими ножами. Я бывала в ладных кузницах Бухары, где мастера с гордостью принимают иностранных гостей. Но вот в настоящей, рабочей кузнице я оказалась впервые. Повсюду здесь, в кузнечных рядах базара Чуста, скрежет и визг металла и грохот топоров.
55. Правильный нож из рук потомственного мастера Бахтиёра Абдрахимова отправился в Москву, в подарок мужу.
56. Ну и на сладкое — чустский арбуз. Диковинка!
Материал в моих записных книжках, фотографиях, текстах — уникальный. Сколько идей у меня о том, что еще, кроме привычных Самарканда, Бухары и Хивы, можно показывать гостям. В скольких домах ждут на плов! Сколько платьев можно сшить, сколько расписных тарелок купить, сколько вина выпить! Надеюсь, все удастся. Приедут гости со мной, приедут без меня, прочитав книгу. И будут смотреть на страну как не на какой-то там …стан, а с уважением, будут удивляться культуре, архитектуре, искусствам, ремеслам, людям. И увезут с собой в сердце большую узбекскую любовь — прямо как я. Только главное — пусть мы будем здоровы!
Еще больше моих узбекских заметок — по тегу УЗБЕКИСТАН.
Ферганская долина Путеводитель | Караванистан
Главная / Узбекистан / Ферганская долина
Очарование Ферганской долины Узбекистана преуменьшается по сравнению с дорогими достопримечательностями Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы.
Это хорошее место для неторопливых путешественников, для тех, кто хочет скоротать день в чайхане, оживленно беседуя с местными белобородами, разыскивая ремесленников в их мастерских или знакомясь с местными нравами, посещая деревни, не претендуя на слава.
Сплетя шелковые нити в Ферганской долине
Зигзагообразные границы в наши дни относят большую часть Ферганской долины к Узбекистану, но сюда же относятся и Ош и Худжанд. Через свою диаспору Ферганачи свободные связи соединяют долину с базарами в Кабуле, Эр-Рияде и Карачи.
Обычно путешественники любят прогуляться по крупным городам за день или три. Этого времени достаточно, чтобы прочувствовать место и увидеть достопримечательности.
Этими достопримечательностями являются шелковая фабрика и базар Маргилана, керамические мастерские Риштона и памятники исторического Коканда.
Чаепитие на топчане – ежедневный ритуал в Ферганской долине
Если у вас будет больше времени, добавьте остановку в городе-призраке Ангрен или в горном кишлаке между Ташкентом и Кокандом, и сделайте круг побольше, чтобы включить красочный Наманган, третий в стране -крупнейший город, и ремесленные поселки Чуст (ручные ножи и тюбетейки) и Косонсой (изделия по дереву), а также анклав Шохимардон (если окажется возможным).
Фергана, построенная русскими, является хорошей отправной точкой для посещения Маргилана и Риштона, хотя в Маргилане в наши дни также есть хорошее жилье. Рядом с кыргызской границей Андижан является городом-побратимом Оша на другой стороне. Мы считаем, что Ош лучше расположен для приема посетителей.
Как и в Таджикистане, женское чувство стиля здесь яркое и красочное
Копнуть глубже
Узнайте больше о различных регионах Узбекистана.
- Центральный Узбекистан: Бухара, Самарканд, Хива и Ташкент. Остановитесь у местных жителей в горах Нуратау и пустыне Кызылкум.
- Каракалпакстан: Аральское море, музей Савицкого и крепости Хорезма.
- Юг: буддийские реликвии и деревенская культура, укрытые в зеленых нагорьях, спасаясь от палящего летнего зноя.
Или отправляйтесь в другие части Ферганской долины в Кыргызстане и Таджикистане: Ошская и Баткенская области в Кыргызстане и Согдийская область рядом с Худжандом в Таджикистане.
Подробнее об Узбекистане
- Основы
- Путеводитель по Узбекистану для начинающих
- Чем заняться
- Проживание
- Бюджет, связь и банковские операции
- Визы и пересечение границы
- Tours
Когда посетить 9023
023 Books
- Transport
- Self-driving
- Trains
- Cycling
- Regions
- Central Uzbekistan
- Southern Uzbekistan
- Ferghana Valley
- Karakalpakstan
Last updated on
Путеводитель по Ферганской долине в Узбекистане
Почти 100 лет назад, между 1924 и 1927 годами, Сталин, лидер Советского Союза, создал пять искусственных республик: Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.
Из-за этнической сложности региона разделение было непростым процессом. Нисколько! Иногда на одной территории проживало несколько этносов, и, как следствие, при создании соответствующих республик многие группы вдруг оказывались в пределах чужой республики.
Среди всех сложностей раздела Ферганская долина была самой драматичной, поскольку Советский Союз не заботился о том, что в долине кыргызы, таджики и узбеки делили один и тот же участок земли.
Сталин разделил долину как ему заблагорассудится, оставив большую часть Ферганы на узбекской стороне, а так же запутанное количество анклавов, что это часть страны внутри страны, что внутри первой страны. Псих.
В результате Фергана стала самым неспокойным регионом в Центральной Азии .
Чтобы узнать больше о местах, которые стоит посетить, читайте: Пеший туризм в Узбекистане – маршрут на 1–3 недели
В этом путеводителе по Ферганской долине вы найдете:
Введение
Зачем посещать?
Это безопасно?
Места для посещения
Дополнительная информация
Туристическая страховка для Узбекистана
Получите Страховка IATI : скидка 5% + долгосрочные планы на путешествия по Станам
Получите скидку при покупке по этой ссылке
Перед поездкой прочитайте 1 или 2 книги:
28 лучших книг о Центральной Азии
Знакомство с посещением Ферганской долины в Узбекистане
Ферганская долина представляет собой котловину, ограниченную горами Тянь-Шаня на севере и Алайскими горами на юге. Это самый плодородный район в Узбекистане и в южной части Центральной Азии , поэтому он стал сельскохозяйственным центром региона.
По этой причине Ферганская область была со времен Шелкового пути таким важным местом, которое можно увидеть во дворцах, крепостях и богатых городах.
Однако за последние пару лет существования Советского Союза Ферганская долина стала свидетелем нескольких столкновений, начиная от борьбы за природные ресурсы между странами и заканчивая гражданской войной и многими этническими конфликтами, последний из которых был на стороне Кыргызстана в 2010 году.
Эти конфликты унесли тысячи жизней, и даже сегодня отношения между странами чрезвычайно напряжены, особенно между Узбекистаном и Кыргызстаном.
Если этого недостаточно, то в Ферганской долине в Узбекистане было создано Исламское движение Узбекистана , радикальная мусульманская группировка, основанная ваххабитами из Саудовской Аравии и имеющая даже активную базу в Афганистане.
Поэтому вполне понятно, что в последние несколько лет Ферганская долина не была в списке приоритетов для путешественников, направляющихся в регион. Итак, здесь мы говорим о настоящем необычном месте в Узбекистане.
Не забудьте застраховаться. Рекомендую прочитать: как найти подходящую страховку для путешествий и альпинизма
Мечеть в Намангане
Зачем ехать в Ферганскую область?
Даже не думайте, что Ферганская долина — это место вашей мечты в следующем году, где вы будете бродить по потрясающим памятникам Шелкового пути и сувенирным магазинам.
Имейте в виду, что здесь вы не увидите того величия, которое вы найдете в Бухаре, Хиве и Самарканде.
Ферганская долина – место, подходящее только для самых прожорливых и настоящих путешественников, предпочитающих общение с местными жителями, а не посещение исторических мест.
Фергану лучше всего наслаждаться в многочисленных местных кафе, прогуливаясь по причудливым паркам, пока вас останавливают десятки любопытных местных жителей, полных доброты, потому что Ферганская долина также является домом для самых приятных людей в Узбекистане .
В Ферганской области вы хотите поехать в Андижан, чтобы увидеть, где произошла всемирно известная резня, и посетить ваххабитскую мечеть Намангана, потому что это было место, где когда-либо была создана одна из самых радикальных исламских группировок.
Фергана о символизме.
Эти люди пригласили меня пообедать в их мечети в Намангане
Безопасна ли Ферганская долина?
Сегодня да, есть. Последнее столкновение было в 2010 году и, собственно, в основном оно произошло на стороне Кыргызстана .
Несмотря на то, что отношения между странами все еще остаются напряженными, совершенно верно, в последние пару лет в регионе наблюдается определенная стабильность.
Иностранцы очень приветствуются, и я никогда не слышал, чтобы кто-то попал в беду.
Места для посещения в Ферганской долине
Есть несколько городов, которые стоит посетить, и из-за небольшого размера региона все они легко доступны.
Я настоятельно рекомендую использовать Город Фергана в качестве базы для изучения остальных городов в однодневных поездках.
Почему? Потому что город Фергана является транспортным узлом, самым современным из всех городов и имеет лучшее жилье в регионе.
г. Фергана
Относительно новый город, основанный только в 1876 г., г. Фергана является столицей Ферганской области, домом для большого русского населения и региональным центром нефтедобычи.
Поэтому нетрудно поверить, что Фергана-Сити — удивительно богатый город, в котором можно остановиться на пару дней, пока вы исследуете остальную часть долины.
Помимо развлечений, в городе особо нечего делать, но всего в десяти минутах езды от города находится Маргилан , самый важный центр производства шелка во всей всей Центральной Азии , который постоянно развивается с древних времен. Здесь вы можете посетить две аутентичные шелковые фабрики.
Я посетил Шелковую фабрику «Ёдгорлик» , построенную в 80-х годах, но сохранившую старые, традиционные методы ткачества. От выращивания коконов до продажи конечного продукта розничным торговцам, здесь вы можете увидеть весь производственный процесс. Вход с включенной экскурсией совершенно бесплатный!
Внутри фабрики
Есть вторая шелковая фабрика под названием Маргиланская шелковая фабрика , которая также должна быть очень интересной, поскольку ею управляет правительство Узбекистана, используя старомодную советскую систему производства. Правда, мне сказали, что нужно договариваться о визите заранее, но, честно говоря, я, к сожалению, не могу это подтвердить.
с коконами
Где остановиться в городе Фергана
Как я уже говорил, в Фергане отличное жилье.
Бюджетный гостевой дом – Сакура – Владелец очень добрый человек, который заставит вас чувствовать себя как дома. Все люди, которых я встречал по всей Средней Азии, соглашались, что это лучшее место в Узбекистане. Кровати удобные, вся мебель новая. Бронируйте заранее, потому что номеров не так много.
Проверить на Booking.com
Бюджетный гостевой дом — Валентина Гостевой дом — Мы останавливались здесь в первую ночь, потому что Сакура была полностью забронирована. Вы в основном останавливаетесь в квартире Валентины, русской женщины, которая очень любезна. Это хорошее место, но ничто не может сравниться с Сакурой.
Проверьте на Booking.com
Улицы города Фергана
Коканд
Коканд был моим первым знакомством с Узбекистаном, так как это первый крупный город, который вы найдете, когда вы пересечение границы из Таджикистана . Приехав из относительно бедного района Худжанд в Таджикистане, Коканд был чем-то вроде шока.
Когда я путешествовал по Фанским горам , я встретил американца, который сказал мне:
Вы увидите, что центр Коканда выглядит как в Калифорнии.
Мы не понимали, что он имел в виду, пока не добрались туда. Улицы Коканда, где находится прекрасный дворец Шелкового пути, принадлежат богатому городу, заполненному модными отелями, очень далекому от нашего представления об Узбекистане.
Обязательно посетите Дворец Худояр-хана , потрясающий архитектурный шедевр и причудливая резиденция правителя в 18 веке, когда вся Ферганская долина находилась под контролем Коканда. Дворец состоит из красивых дворов, а также умопомрачительных потолков.
В Коканде также есть Джума-мечеть , в которой есть несколько своеобразных деревянных колонн, которые обязательно стоит посмотреть.
Коканд
Где остановиться в Коканде
Бюджетный/средний отель – Отель Коканд – Расположенный в очень своеобразном здании, это самый бюджетный отель в городе. В них есть как бюджетные номера, так и номера класса люкс, так что вы найдете самых разных путешественников. Расположение отличное, завтрак включен, номера просторные и чистые.
Проверьте на Booking.com
Средний уровень, намного лучше — Отель «Истиклол» — Если вы ищете вариант среднего класса, этот отель кажется довольно хорошим, намного лучше, чем отель «Коканд», но дороже конечно. Когда я приехал в Коканд, я не знал ни одной гостиницы, и все местные жители рекомендовали мне эту.
Проверьте на Booking.com
Дворец Худаяр-хана
Наманган
Когда-то Наманган был домом для 600 мечетей и является религиозным центром Узбекистана и, возможно, Центральной Азии. Когда я был там, я чувствовал себя на Ближнем Востоке , где я даже видел женщин, одетых в никаб , исламское женское платье, закрывающее все, кроме глаз.
Здесь было основано ныне запрещенное Исламское движение Узбекистана, и вы можете увидеть фактическое место, мечеть ваххабитов под названием Ота Валихон Тур . Ее легко отличить от других мечетей Средней Азии, так как в этой мечети повсюду много арабской каллиграфии.
Рядом с базаром также стоит посетить медресе и мечеть Хаджа Амина .
Вам следует посетить Наманган, только если вы заинтересованы в изучении настоящего среднеазиатского мусульманского города. По моему опыту, это единственный, который я нашел во всей Средней Азии.
Где остановиться в Намангане
Честно говоря, я не знаю ни о каких отелях здесь, так как приехал из г. Ферганы в однодневную поездку.
Медресе Наманган
Андижан
Андижан является пограничным городом с Кыргызстаном, а это значит, что он также является транзитным пунктом для жителей Средней Азии. Помимо нескольких мечетей и дружелюбных людей, причина приехать сюда чисто символическая.
Здесь произошла одна из самых кровавых массовых убийств, когда правительство открыло огонь по мирной демонстрации в 2005 году. Если вы хотите узнать подробности, прочитайте статью Андижанская резня в Википедии.
Где остановиться в Андижане
Как я уже сказал, я рекомендую остановиться в городе Фергана, но если вы остановитесь здесь:
Бюджетная гостиница – Андижанская гостиница – Расположена в центре города, является единственной бюджетной гостиницей в город. Однако вы не можете забронировать его онлайн.
Отель среднего класса — Отель Karvon Saroy — Если вас двое, в этом отеле также есть несколько относительно бюджетных номеров, и это лучший вариант, чем предыдущий.
Проверить на Booking.com
Транспорт — Как передвигаться по Ферганской области
Туристическая страховка для Узбекистана
Получить Страховка IATI : скидка 5% + долгосрочные планы на путешествия по Станам Получить
ваша скидка при покупке по этой ссылке
Отправление или прибытие из Ташкента
Каждый день отправляется суперсовременный и комфортабельный поезд в Ташкент . Из Ферганы билеты стоят 52 000 сумов (6 долларов США) за 3-4 часа в пути.
Когда мы были там, там был утренний поезд в 8 утра и один отходил в 3 часа дня. Нам порекомендовали бронировать заранее. Забронировать билеты можно на базаре.
Железнодорожный вокзал Город Фергана
Из города Фергана в остальные города
Если вы используете Фергану в качестве базы для изучения остальной части долины, вы должны знать, что местные маршрутные такси отправляются от главного базара во все города.