Содержание
10 интересных фактов о Малаге. Испания по-русски
Малага – это одно из популярных туристических направлений в Испании. Город всегда привлекал интерес как туристов, которые только начинают осваивать Испанию, так и ее верных поклонников. В статье собраны самые интересные и необычные факты об этом месте.
1. О том, что величественный Малагский собор Воплощения (La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación) – это один из must-see в этом городе, пожалуй, знает каждый турист. Однако не всем известно, что местные жители ласково называют его «Ла-Манкита» (от исп. La Manquita – однорукая). Все дело в том, что во время возведения собора на месте арабской мечети в 1528–1782 годах на строительство второй башни, запланированной по проекту, выделенных денег не хватило и собор так и остался «одноруким». Кроме такой особенности, стоит сказать, что собор объединяет в своей архитектуре несколько стилей – готический, барокко и неоклассицизм, а в его здании работает музей.
2. Если вы только начали учить испанский язык для путешествия в эту страну и безмерно горды собой, так как выучили несколько красивых фраз, чтобы заказать кофе, в Малаге вам придется непросто с этими знаниями. Только в этом городе существует своя классификация кофе, с которой вам стоит ознакомиться, чтобы уж точно получить именно такой кофе, который вы любите. Самые необычные среди них – nube («облако»), sombra («тень»), semi largo, entre corto, mitad… Пожалуй, к концу отпуска вы все-таки станете экспертом в малагском кофе.
3. Тем, кто спускается в малагскую подземку, стоит обратить внимание на часы, которые расположены на недавно открывшихся станциях. Они отсчитывают минуты не каждые 60, а каждые 59 секунд: на 59-й секундная стрелка задерживается, а минутная перемещается на одно деление. Эти часы имеют британское происхождение, именно такой механизм устанавливался на британских железнодорожных станциях.
4. Слава о знаменитом выходце из Малаги, художнике Пабло Пикассо, давным-давно облетела весь мир. Однако не все знают, что он также является рекордсменом книги рекордов Гиннесса как самый плодовитый творец благодаря своим многочисленным работам. «Когда вдохновение приходит ко мне, оно застает меня за работой», именно это было основным подходом к творчеству Пабло, и результатом такой философии стали 13 500 картин, 100 000 рисунков, 34 000 иллюстраций и 300 скульптур. В Малаге, родном городе Пикассо, можно посетить музей художника, который расположен во дворце XVI века Буэнависта и насчитывает 233 его работы.
5. Маяки, как архитектурный объект и символ мореплавания, занимают одно из важных мест среди достопримечательностей Испании. Но практически во всех случаях слово маяк (el faro) является существительным мужского рода. И только в Малаге и на Тенерифе есть маяки-«девочки»: La Farola de Málaga и La Farola del Mar на Тенерифе.
6. Другим символом города Малага является cenachero, или разносчик рыбы. Эта древняя профессия прибрежных городов заключалась в продаже рыбы «прямо с плеча»: сеначеро носил на себе две корзины, сплетенные из травянистого растения эспарто, которые назывались «сеначо», и продавал свежую рыбу жителям Малаги. Сейчас памятник сеначеро, выполненный в бронзе малагским скульптором Хайме Фернандесом Пиментелем еще в 1968 году, расположен на Plaza de la Marina, а название cenachero также носят многие отели, хостелы, рестораны и бары города.
7. К одной из самых необычных традиций Малаги, пожалуй, можно отнести освобождение заключенных братством Jesús el Rico во время Страстной недели, или Семана Санта. По привилегии, предоставленной королем Карлосом III в XVIII веке, каждый год в этот период освобождают одного заключенного, и этому действу посвящается целая церемония.
8. Еще один красивый символ города Малага – biznaga. Он представляет собой букетик шаровидной формы из цветов жасмина, которые продают на улицах города. И, как вы уже можете себе представить, у жителей Малаги есть соответствующая профессия – продавец биснаги, или биснагеро, – и посвященный ему памятник. Его автором, кстати, тоже является Хайме Фернандес Пиментель, а расположен он в садах Педро Луиса Алонсо, где растут апельсиновые деревья и кипарисы. Кроме необычного памятника, биснага удостоилась еще большей почести: ее именем названа премия одного из главных событий в мире кинематографии Испании – Фестиваля испанского кино в Малаге. Премия называется «Золотая биснага» и имеет форму знаменитого букетика.
9. Жителей Малаги часто называют «бокеронами» (boquerones), ссылаясь на самый типичный для данной местности вид рыбы – анчоусы. Находясь в Малаге, непременно стоит попробовать жареные анчоусы (boquerones fritos).
10. На праздниках под названием Вердиалес в провинции Малага исполняется особый вид танца и музыки, в основе которого лежит испанский фанданго. Танец имеет крестьянское происхождение и исполняется в сопровождении оркестра из скрипки, тамбурина, гитар, тарелок, кастаньет и иногда испанской мандолины – бандуррии. Специалисты склоняются к мнению, что танец – это самое древнее фанданго не только в Андалусии, но и во всей Испании, его можно с уверенностью назвать живым фольклором. Посредством таких танцев и песен жители Малаги ухаживали за девушками во время сбора оливок. Ежегодно праздник проводится в конце декабря.
Теперь самые популярные статьи о жизни в Испании и полезные лайфхаки от инсайдеров вы сможете прочитать на нашей странице в «Яндекс.Дзен». Подписывайтесь!
Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» – это Ваш гид в мире индивидуального туризма. Организация туров, маршрутов, поездок, билеты на различные события, экскурсии с лучшими гидами, организация праздников. Услуги для взыскательных клиентов.
+7 495 236 98 99 или +34 93 272 64 90, [email protected]
Статья оказалась полезной?
Да
(20)
Ваша критика помогает нам улучшать контент. Напишите, пожалуйста, что не так.
Отправить
Нет
(0)
Малага, Испания – достопримечательности, климат, рейсы и другая полезная информация
Фернандо Страчан, совместно с Мануэлем Ривера Вера и другими известными испанскими архитекторами, принимал участие и в создании знаменитого Парка Малаги (Parque de Málaga), расположенного рядом с Ратушей, вдоль Аллеи Парке (Парковой Аллеи). Этот центральный городской парк – одна из главных достопримечательностей города и один из самых крупных в Европе парков (площадью почти в 10 гектаров). В парке растут как традиционные для этих мест растения, так и экзотические, из самых разных мест Средиземноморья. Особое очарование парку придают многочисленные скульптуры, монументы и фонтаны. Восточная часть парка примыкает к площади Генерала Торрихоса, на которой расположен большой фонтан «Три Грации». За этой площадью находится символ Малаги – аренда для корриды Ла Малагета (La Malagueta) диаметром 52 метра, построенная в 19 веке в стиле неомудехар. На территории есть Музей Быков (Museo Taurino Antonio Ordóñez), названный в честь известного тореадора Антонио Ордоньеса. Экспозиция музея представляет собой большое количество материалов по истории корриды, костюмы тореадоров, плакаты прошлых веков, а также произведения искусства, посвященные корриде.
Напротив Ратуши, по другую сторону улицы Гильен Сотело, находится древняя арабская крепость Алькасаба (Alcazaba de Málaga), возведенная маврами в 11 веке. Точнее сказать, это был хорошо укрепленный мусульманский дворец, окруженный двумя кольцами стен с многочисленными башнями и мощными воротами. Крепость неплохо сохранилась, особенно ее массивные зубчатые стены из древней каменной кладки, вымощенные дороги, арки и фонтаны. В строительстве использовались фрагменты разрушенного Римского театра. Вокруг крепости находился жилой район, не сохранившийся до наших дней, где почти в каждом доме имелась канализация, что свидетельствует о высоком уровне существовавшей в то время цивилизации. На территории Алькасабы работает археологический музей, где можно узнать все исторические и архитектурные подробности о крепости.
Недалеко от Алькасабы, на горе Гибральфаро возвышается одноименная крепость, соединенная с Алькасабой переходом-стеной. Считается, что крепость Гибральфаро (Castillo de Gibralfaro) была построена в 14 веке маврами на месте более древнего, возможно, финикийского сооружения. Территория крепости заключена в три кольца оборонительных укреплений, с верхних ярусов можно увидеть Гибралтарский пролив, а также полюбоваться панорамными видами. Внутри этой крепости также располагались жилые кварталы, склады, колодцы, была и своя мечеть. Сохранился большой вырубленный в скале колодец глубиной 40 м под названием «Бездонный».
Обе крепости представляли собой мощную оборонительную систему, одну из лучших во всей мавританской Испании.
Сразу возле крепости Алькасаба находится Римский театр (Teatro Romano de Málaga), строить который начали в 1 веке до н.э. После захвата Малаги арабами, материал театра стали использовать в строительстве Алькасабы. В театре сохранились зрительские трибуны, 31-метровая сцена, оркестровая арена, галереи и коридоры. Руины Римского театра случайно обнаружили в 1951 году, после чего было решено снести находящееся над ними здание и заняться раскопкой и восстановлением древнего наследия. С 2011 года здесь начали проводить спектакли и различные культурные мероприятия.
Монументальный и величественный Кафедральный собор Малаги (Catedral de Málaga) по праву считается главной гордостью города. Внешний облик собора сочетает в себе разные стили: готику, барокко, классицизм. Возводить ее начали в 16 веке на месте бывшей мечети. По замыслу новой власти собор должен был символизировать победу христианства и демонстрировать величие католической церкви. Кафедральный собор еще называют Собором Богоматери Воплощения (La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación). Еще одно, обиходное название церкви – Ла Манкита (La Manquita), что значит «Однорукая». Это связано с тем, что по проекту собор должен был иметь две башни, но из-за нехватки средств вторая башня так и не была достроена.
В Малаге родился Пабло Пикассо, и жители города очень гордятся этим фактом. Великому художнику посвящены два музея: Дом-музей Пикассо (Fundación Picasso Museo Casa Natal), где родился будущий гений, и, собственно, Музей Пикассо (Museo Picasso Málaga), в котором выставлены 233 его работы. В Доме-музее можно заглянуть в мастерскую, где работал Пикассо, увидеть личные вещи художника и его семьи, а также сотни его рисунков, скульптур, графических работ. В доме также находится штаб-квартира Фонда Пикассо.
Кроме традиционных историко-художественных объектов, в Малаге есть несколько музеев, пользующихся повышенным вниманием у туристов. Один из них – Автомобильный музей Малаги (Museo Automovilístico de Málaga), в котором выставлены старинные автомобили таких престижных марок как «Бугатти», «Роллс-Ройс», «Ягуар», «Бентли», «Феррари», «Пакард». Выставка разбита на тематические разделы, например, «Ар Деко», «Дольче Вита», «Двадцатые годы», «Автомобили мечты», «Английская традиция» и другие. Стоимость билета – 6 евро, выходной – понедельник.
Уникальный Интерактивный Музей Музыки (Museo Interactivo de la Música) просто обязателен к посещению. Здесь можно не только увидеть порядка 400 музыкальных инструментов из разных стран и эпох (от древнейших до самых современных), но и в буквальном смысле прикоснуться к ним – поиграть на них! Одиннадцать интереснейших залов музея расскажут посетителям о происхождении музыки и самых первых музыкальных инструментах, о развитии музыки и происхождении звука, о выдающихся композиторах и музыкальной акустике, об использовании музыки в терапии и много чего другого не менее интересного.
Ценителям современного искусства рекомендуем посетить Музей современного искусства Малаги (CAC Malaga).
обитателей: история острова Малага
Менее чем в десяти милях от Боудойна по прямой , недалеко от берега Фиппсбурга, остров Малага когда-то был домом для небольшой рыбацкой общины, основанной потомками освобожденного раба, изгнанными из своих домов из-за жадности и санкционированная государством нетерпимость. Природа теперь является единственным жителем Малаги, но присутствие тех, кто жил на острове, сохраняется.
На фоне, где красота штата Мэн встречается с поразительно уродливым периодом в истории нашего штата, Сурья Милнер ’19стремилась понять свое место в штате Мэн и за его пределами.
Когда с Атлантики налетают сильные порывы ветра, истертые временем скалы, охраняющие берег южного побережья штата Мэн, стойко противостоят и ветру, и волнам. На протяжении многих лет эти земли были свидетелями коренных абенаков, английских колонистов, французских миссионеров, летних туристов и лодочников, а также лиц, ищущих убежища.
Фотограф Шон Алонзо Харрис , темнокожий человек из смешанной семьи, увидел метафоры давно ушедших жителей Малаги в нынешней жизни острова.
Наши подписи к фотографиям объясняют, как Шон выражает эти идеи в своих изображениях.
Сломанные и старые деревья стоят как часовые у кромки воды в Малаге, хранители ее нынешней обитательницы – природы.
Говорят, что Бенджамин Дарлинг, раб на торговом корабле Новой Англии, спас своего хозяина, когда корабль столкнулся с этим зубчатым берегом в 1790-х годах. В обмен на спасение его жизни хозяин Дарлинга даровал ему свободу и имя, и Дарлинг поселился поблизости. Справедливый и порядочный гражданин, он был надежным работником местной соляной мельницы. Его растерзал медведь, когда он пытался защитить кукурузное поле своего соседа. В конце концов, он купил свой собственный остров, Хорс-Айленд. Прошло пятьдесят лет, и гражданская война подошла к концу к тому времени, когда внучки Дарлинга поселились на собственном острове в полумиле к северу от Хорса, сорок один акр без названия.
Остров, первоначально являвшийся домом для этих внучек и других потомков Дарлинга смешанной расы, вскоре превратился в многонациональное рыбацкое сообщество. Смешанные браки были незаконны, но белые материковые жители соседнего Фиппсбурга делали вид, что не замечают этого — по крайней мере, вначале. Для тех, чьи связи с этим местом глубоки, история внучек Дарлинга и их семей — это рассказ о тихом островном сообществе, «окрашенном в шерсти», которое существовало за счет того, что могла предложить Атлантика, и посвятило себя обучению своих детей тому, как читать, писать и влачить жизнь на море.
Они назвали остров Малага .
На месте колодца, который использовался жителями Малаги, его вода теперь дает жизнь сообществу папоротников.
Я приехала в Мэн учиться в колледже , девушка, которая попала в пузырек для «двух или более гонок» на SAT, которая уехала из Техаса в самый белый штат в стране. Я был поражен, увидев береговую линию, увидев открывающиеся передо мной сосны, увидев пейзаж, который одновременно обширен и глубок.
Хотя часто говорят, что существует «два штата Мэн», здесь изобилие прогрессивной истории: Гарриет Бичер-Стоу написала большую часть «Хижины дяди Тома» в белом дощатом доме на Федерал-стрит, 63, который теперь принадлежит колледжу; в одной истории утверждается, что она читала отрывки знаменитому генералу Союза Джошуа Чемберлену, классу 1852 года, герою войны, губернатору штата Мэн и президенту Боудойна, который был известен своей доблестью в битве при Геттисберге. Эта история является частью повседневной жизни в Боудойне: чтобы войти в кампус из центра города Брансуик, вы проходите мимо статуи Чемберлена на городской площади за воротами кампуса; и историки, похоже, уверены, что Брансуик был остановкой на подземной железной дороге. И все же именно здесь, а не в Техасе, я столкнулся с тщательно сформулированными вопросами, пока я официантом или репортером для местной газеты.
Вопросы всегда были вариациями одного и того же: Откуда ты? И почему ты здесь?
Ответ нельзя назвать однозначным, и его нельзя легко вплести в обычный разговор. «Моя мама из Индии», — я привыкла говорить и на этом остановилась. Но внутренне я обнаружил, что одержим идентификацией своей собственной идентичности: наполовину белый, наполовину смуглый, наполовину индус, в основном американец, а не индуист, воспитанный христианин, говорящий на ломаном арабском языке; нет, и не мусульманин. Сколько раз я мог сращивать себя на основе воображаемых биологических фактов и культурных кодов, которые они несли? Это конструкции, и тем не менее я формировал себя вокруг них каждый день.
Мир часто представлял расы монолитами — черными, белыми, коричневыми, — но я нашел меньше фонарных столбов из-за смешанной расы. Если бы я мог найти точную историю, соответствующую моей сложности, возможно, я тоже смог бы вписаться в более широкое повествование, понять мир вокруг меня.
Затем, просматривая старые выпуски Portland Press Herald , газеты, в которой я работал, я нашел Малагу. Когда-то здесь жили и другие люди, жившие на острове в двадцати пяти минутах от моего преимущественно белого города, люди, которые смешивали эссенциалистские представления о расе, с которыми я постоянно сталкивался. Я знал, что не могу претендовать на историю Малаги: я не черный и не майнер. Но я задавался вопросом, может ли изучение потомков этого острова помочь мне обдумать и сориентироваться в опыте того, чтобы быть человеком смешанной расы в этом очень белом штате. Возможно, если бы я слушал достаточно долго, история острова могла бы помочь мне научиться жить в двух местах в одном.
Родившаяся напротив завода по производству сардин в Саут-Ферри, Портленд, Марни Дарлинг Вотер была замаскирована под мальчика до двенадцати лет. На причале могли находиться только мальчики, а ее отцу нужна была помощь в ловле рыбы и переноске капканов. В другие дни она собирала крабов со своими тетками. Позже белая Марни, по ее словам, стала хиппи и сбежала без цели — просто из-за желания жить свободно.
Все изменилось много лет спустя, в тот день, когда покойный муж Марни, Дельмар, взял ее для ознакомления с генеалогическими записями в библиотеке Огасты, прямо из Портленда. Марни был двадцать один год, и она никогда не слышала о Малаге. Листая записи, она нашла связь между собой и своей фамилией: чернокожий мужчина по имени Бенджамин.
«Я сразу же позвонила отцу, — говорит она. «Он сказал мне заткнуться и никогда больше об этом не упоминать».
Как и многие потомки Бенджамина Дарлинга, отец Марни был вынужден молчать, но Марни продолжала искать. Она узнала, что случилось с потомками Дарлинга, историю, которую, по словам других местных жителей, «лучше не рассказывать».
За годы, прошедшие после основания острова, о нем ходили сотни сенсационных сообщений, распространяющих заявления о невежестве и заражении. А 1902 статья из местной газеты Bath Enterprise осудила Малагу во имя религиозного пуризма: «Нет худшего язычества, которое, по нашему мнению, нельзя найти в далеких языческих странах, чем на этом безбожном острове». В другой статье из Casco Bay Breeze остров описывался как «дом южной негритянской крови». . . [] неуместная сцена на месте природной красоты». Слухи о Малаге распространились на юг, поскольку жители материка зациклились на острове, который, по их мнению, омрачал идиллию штата. Без этих «неуместных» исключений Мэн было бы легче продавать туристам; судостроение, основа региональной экономики, умирало, и его манила туристическая экономика. Возможно, без жителей острова Малага могла бы превратиться в курорт.
Доказательства жизни в слоях. Старинный гвоздь сидит на ложе из ракушек, которое было у основания того, что когда-то было домом в Малаге, поскольку жизнь растений продолжается.
Межрасовое островное сообщество приближалось к сорока членам, когда губернатор штата Мэн Фредерик Плейстед приказал им уйти. Жители были слишком бедны, по мнению штата, и слишком темны; в рамках зарождающегося евгенического движения эти два явления были сродни безнравственности.
В 1912 году шериф графства доставил официальное уведомление: у островитян будет тридцать дней, чтобы покинуть Малагу и забрать с собой все, даже свои дома.
Некоторые отплыли со своими домами на материк, где пришвартовались к пристани, которую некоторые жители Фиппсбурга назвали бы одновременно уничижительной и оскорбительной. Правительство штата отправило других в Школу для слабоумных в штате Мэн. А тела тех, кто жил и умер в Малаге, были извлечены из земли, доставлены на лодке, пароме, а затем дилижансе в ту же государственную психиатрическую лечебницу и там преданы земле. Остров остался безлюдным. С тех пор он почти не слышал голоса людей.
Я ищу Марни, но вижу только забор. Я еду еще две мили, а потом оказываюсь там, лицом к лицу с каменным знаком, на котором написано «ЗЕМЛЯ ПИНЕЛАНДА», и вижу здания из красного кирпича с их ослепительно-белыми деталями. Pineland Farms — это место для любителей беговых лыж зимой, для свадеб в штате Мэн и для тех, кто интересуется устойчивым сельским хозяйством. Это кампус площадью пять тысяч акров с сельскохозяйственными угодьями, коттеджами в аренду, рынком и бизнес-центром.
Это также, по словам Марни, место уничтожения. Все, что требовалось, чтобы попасть в Пайнленд — когда он был известен как Мэнская школа для слабоумных — это единодушное одобрение врача, шерифа и судьи. Десяти или около того жителям Малаги, которых привезли сюда уже заклейменными, не составило труда получить печать всех троих. Некоторых насильно стерилизовали.
Эксгумированные останки жителей Малаги захоронены на этом участке кладбища в Пайнленде, затем в Школе для слабоумных штата Мэн вместе с умершими там пациентами.
Они вместе с останками выкопанных жителей Малаги похоронены в Пайнленде, но даже здесь им нет равных. Кладбище, разделенное на две части, представляет собой наглядный урок по историческому стиранию. Передняя часть, обычное место захоронения жителей материка, обращена к дороге. На лугу, лицом к лесу, лежат выселенные. Надгробия там выглядят как облупившаяся краска, а мемориальные доски размещены хаотично на квадратной площадке — может быть, шесть на шесть ярдов, — как будто они были построены в разное время и по разным причинам, поставлены людьми, борющимися с прошлым, в разные времена. способы.
Самый большой мемориал перечисляет имена жителей острова одно за другим и рисует наиболее полную картину того, что произошло в Малаге. Он был посвящен государством в 2017 году, всего за два года до моего визита с Марни. На камне написана история: «С 1860-х по 1912 год на острове Малага у побережья Фиппсбурга жило сообщество рабочих и рыбаков. Спорное сообщество для своего времени, белые и черные жители женились и жили вместе на маленьком острове, пока штат Мэн не выселил их в 19 году. 12. Выселение включало в себя перенос государством островного кладбища на территорию Школы для слабоумных в штате Мэн, куда были отправлены некоторые жители острова. Здесь помнят членов общины, эксгумированных государством на кладбище острова Малага, и тех, кто умер здесь в качестве пациентов».
Мои глаза останавливаются на словах для своего времени . Интересно, не считается ли Малага и ее жители спорными и для нашего времени: история была задушена в течение столетия, но, в зависимости от того, с кем вы разговариваете в Среднем побережье штата Мэн, слово Малага все еще может быть оскорблением.
Последняя потеря для жителей Малаги — идентичность. В движении тела потеряли свои имена и записи о времени своего пребывания на земле. «Ноябрь 1912 года», которым отмечены все могилы эксгумированных, является датой перезахоронения останков.
Марни осматривает то, что осталось от ее предков, небольшие обнажения камня. Сегодня она одна из самых громких защитниц, та, кто помнит имена наизусть: Бен, Исаак, Джордж, Джордж, Уильям, Леонард. Она перечисляет шесть поколений патриархов Дорогой, заканчивая своим отцом, не пропуская ни секунды. Говоря сегодня о памяти острова, она предлагает вернуть похороненных здесь в Малагу. Там их телам будет легче отдыхать. Но опять же, говорит она, они уже достаточно натерпелись.
Среди сотен известных потомков Малаги только одна семья — Блэк. Они потомки Гарольда Триппа, человека, который по приказу государства в 1912 году уплыл из своего дома на острове. Ему было шесть лет; его мать умерла в море.
Глория, дочь Гарольда Триппа, выросла в Огасте, штат Мэн, но ничего не знала о своей связи с Малагой, пока несколько лет назад репортер не начал собирать их общее генеалогическое древо. Глория мало что помнит о своем отце, кроме его темперамента. «Мой отец был очень злым человеком. [Злой] на белых людей. Потому что [в штате Мэн] не было ничего, кроме белых людей», — говорит она мне по телефону. «Я не думаю, что в штате Мэн есть особая любовь к чернокожим или кому-либо еще, кто не принадлежит к белой расе. У них никогда не было и, вероятно, никогда не будет».
Некоторые говорят, что штат Мэн меняется. В новостях Глория читает о беженцах, прибывающих в Мэн, постоянный поток африканских иммигрантов, многие из которых из Сомали. В период с 2000 по 2010 год небелое население штата увеличилось, согласно Bangor Daily News , в основном на юге и вблизи побережья. Тем не менее, государство может быть трудным местом для аутсайдеров или тех, кого считают аутсайдерами. К тому времени, как Глория узнала о Малаге, Мэн остался лишь в воспоминаниях. Она уехала, отчасти потому, что устала от обособленности и непохожести, которые давно ощущала. История острова живет в тех, кто все еще может называть Мэн своим домом, как Марни, а также в тех, кто, как Глория, предпочел не оставаться.
Однажды днем в конце апреля 2019 года я отправляюсь в Малагу. Марни, занятая сегодня уходом за внуками, не может пойти со мной. Как и Глория, которая сейчас живет в Коннектикуте. Итак, я еду без них, на лодочке, в сопровождении женщины по имени Кейтлин Гербер. Кейтлин тридцать лет, она беременна второй дочерью и работает управляющим в Фонде наследия побережья штата Мэн. Малага является одним из сотен объектов недвижимости, принадлежащих тресту.
Кейтлин называет пейзаж Малаги «волшебным», и сквозь весенний туман я вижу, что она имеет в виду. Остров пышный. Мох стелется по лесной подстилке, а ели устремляются в небо. А вот и раздробленные вдребезги раковины, белые и блестящие, разбросанные по береговой линии: напоминание о людях, которые добывали здесь моллюсков сто лет назад. После долгой зимы все живо и покрыто мягкой росой.
Мне грустно, что ни Марни, ни Глория сейчас не со мной, любуясь белым ракушечным пляжем или отдыхая на волнистых скалах, выступающих в залив. Хотя остров является общественным заповедником, его потомки редко совершают поездки. Они, как Марни и Глория, построили новую жизнь в новых местах. Я знаю, что есть еще много людей, которых я никогда не встречу, которые колеблются между призрачным прошлым острова и растущим настоящим.
Но есть что-то в том, чтобы стоять рядом с Гербером — пытаться сопоставить нашу дрянную карту с тем, где мы стоим, надеясь точно определить место, где когда-то стояли дома — это имеет смысл. Мы оба аутсайдеры, слабо связанные с этим крошечным сообществом, стоявшим слишком близко к материку, пытаемся разобраться в истории, которая, подобно приливу, который уносит от нас нашу лодку, отступает с течением времени.
Я вспоминаю Пайнленд, где Марни спросила меня, что я думаю. Из всего этого? Я задумался. Я сказал ей, что эта история слишком тяжелая, слишком гротескная, чтобы ее можно было понять.
Теперь, глядя на Малагу, картина полнее и яснее. Привлеченный в Малагу историей ее жителей, я понимаю, что искал чувства солидарности. Но мои проекции — об этих людях, чье прошлое я изучал, и о кодах, связывающих их со мной, — начали рассыпаться. Я полагаю, тех, кто называл Малагу своим домом, меньше заботили жесткие расовые нарративы, чем других людей их времени. Но именно потому, что их существование нарушало расистские «правила» своего времени — правила, которые до сих пор во многом влияют на многих из нас, — их остров теперь пуст.
«Малага напоминает мне: Наши тела не проводят ни границ, ни заборов, ни тонких линий».
Два дерева растут вместе, как муж и жена, вне фундамента, где был дом.
Почему я стремился сформулировать свою идентичность — пытаясь разделить себя на небольшой процент белых и небелых — используя фанатичную схему, подобную той, которая оправдывала выселение людей из Малаги? Я приспособился к языку холодной категоризации, стандартизированных тестовых вопросов, чтобы понять, кто я такой. Существование этого острова и людей, которые здесь жили, показывает неадекватность и вред этих узких определений.
И это насилие глубоко запрятано. Малага не открыла мне глаза на несправедливость, совершенную в отношении чернокожих и коричневых людей, но многие в штате Мэн считают такую отвратительную историю выдуманной или, по крайней мере, скрытой. Малага была настолько стерта из рассказов о расовой истории штата Мэн, что ее обнаружение для меня кажется мостом между тем, чем Мэн называет себя, и огромным весом его несправедливой истории. Глядя на Малагу, белизна штата Мэн и кажущийся прогрессивизм обретают смысл. Это заставило замолчать, а затем и пристыдить тех, кому есть что рассказать.
Вода неподвижна, пока мы едем назад. На мгновение кажется, что мы скользим по отраженным облакам над нами, а не по океанским просторам.
Мы болтаем о людях, с которыми Кейтлин встречалась на протяжении многих лет: о местном художнике, который представляет общественный центр в Малаге; тем, кто хочет увидеть остров неизменным; потомки, которые хотят, чтобы тела их предков были возвращены. Я чувствую тяжесть великого молчания и необходимость рассказать правдивую историю, объясняющую историю Малаги — и штата Мэн — такой, какой она была и есть на самом деле.
Сурья Милнер 19 лет — писатель-фрилансер, живущий в Лос-Анджелесе. Эта история возникла на уроке письма с профессором Алексом Марцано-Лесневичем, а ее версия появилась в августе в журнале Catapult .
Шон Алонзо Харрис () — отмеченный наградами коммерческий, изобразительный и редакционный фотограф, живущий в Уотервилле, штат Мэн. Смотрите больше его работ на сайте seanalonzoharris.com.
Эта история впервые появилась в выпуске журнала Bowdoin Magazine за осенний выпуск 2020 года . Управляйте своей подпиской и смотрите другие статьи из журнала на веб-сайте журнала Bowdoin Magazine.
История города Малаги
В Малаге каждый найдет что-то для себя: история, пляжи, городская культура и великолепный средиземноморский климат
История города Малаги
Крис Чаплоу, Крис Воун и Дэвид Вуд.
Финикийцы
3000 лет назад финикийцы высадились в Малаге, они назвали ее МАЛАКА (вероятно, от слова malac — солить) и использовали гавань как важный центр по засолке рыбы. Они построили крепость с видом на Малагу, которая теперь заменена Алькасабой, интересным археологическим музеем, расположенным в мавританском замке, под этой крепостью хранится финикийская керамика, выкопанная из крепости и близлежащих могильников.
Греки
Греки последовали за финикийцами в 6 веке до н.э.
Римляне
Дальнейшее развитие Малага получила благодаря римлянам, колонизировавшим Испанию в 218 г. до н.э. и просуществовал более шести веков. Они расширили крепость и построили на ее базе театр, который сейчас раскопан и открыт для публики. Под властью римлян Малага процветала как торговый порт, экспортируя железную медь и свинец из рудников в соседней Ронде, они также экспортировали оливковое масло, вино и гарум (вкус маринованной рыбы).
Вестготы
Вестготы были одной из двух ветвей германских готов, и это название означало «доблестный народ». Малага яростно сопротивлялась их вторжению, и когда они вошли в город около 490 г. н.э., вестготы обнаружили его полупустым. Вестготы много лет жили в пределах Римской империи и романизировались в привычках. Однако большая разница заключалась не в императоре, а в избранном короле и собрании свободных людей, имевших право идти на войну.
ВИЗАНТИЙСКИЙ
Византийский император Юстиниан войска захватили город на время, и мрамор и камень были вывезены для строительства церкви Святой Софии в Константинополе. Когда византийские анклавы были уничтожены в 630 году нашей эры, Малага (в отличие от Картахены) не была разрушена.
Мавры
В 711 году нашей эры мавры вторглись в Испанию и назвали ее Аль-Андалус. Малага стала крупным мавританским городом и портом, а также главным портом Гранады, известной своим инжиром и вином. Мавританская правительница Юсуф I построил Гибральфаро для защиты от христианских завоевателей Изабеллы и Фердинанда , однако оборонительных сооружений было недостаточно, чтобы сдержать их, после ожесточенной осады Малага пала перед христианами в 1487 году. Это был один из последних городов, которые должны были быть взяты христианскими завоевателями. После завоевания мавров в городе были гонения, а их имущество конфисковано, городская мечеть была превращена в собор. В этот момент город пришел в упадок, за которым последовало восстание мавров в 1568 году, которое привело к их полному изгнанию из региона.
Христианский период
Золотой век с 1500 по 1650 год был больше связан с Севильей и Кадисом. В Малаге знать покинула город, поэтому христианской архитектуры Андалусии мало, что можно увидеть сегодня. Порт оставался активным, включая прибыльную работорговлю захваченных турок, североафриканских берберов и даже морисков. В бубонной табличке , охватившей город в 1637 году, обвиняют моряка. Уксус был оружием против чумы, и все навесы были пропитаны им. Чума утихла только после 9Июля, когда весь город преклонил колени перед маршрутом Девы Победы , который несли в монастырь св. Франциска . Это были трудные времена для Малаги, включая большие наводнения в 1580, 1621 и 1661 годах, последнее из которых разрушило римский мост Санто-Доминго. В 1595 и 1618 годах на пороховом заводе, стоявшем недалеко от Ла-Атаранса на площади Арриола, произошло два крупных взрыва. В 1803 году в Малаге целый год свирепствовала эпидемия желтой лихорадки.
ПОЛУОСТРОВАЯ ВОЙНА
войска Наполеона вторглись в Малагу в 1808 году, местные жители оказали сопротивление и были отброшены превосходящими силами. Duke of Wellington с помощью испанских партизан вытеснил французов в битве при Саламанке в 1812 году . Конституция Кадиса была написана в том же году кортесами в этом городе, который ограничил власть монархии, учредил однопалатный парламент без привилегий для дворянства и церкви. Король Фердинанд VII вернулся из изгнания во Францию, и его репрессивное правление спровоцировало множество восстаний. Одними из самых примечательных были генералы Хосе Мария де Торрихос и Роберт Бойд . В их память на Пласа-де-ла-Мерсед воздвигнут обелиск. Еще одним восстанием было Coloraos в Альмерии, памятник которому можно увидеть на площади Пласа-Вьеха в городе Альмерия.
Мемориальная доска на Обелиске на площади Пласа-де-ла-Мерсед
ПРОЦВЕТАНИЕ 19 ВЕК
После смерти Фернандо в 1833 году свобода и процветание действительно вернулись в Малагу, семьи среднего класса с севера привезли богатство, которое они вложили в фабрики, верфи и сахарные заводы. В близлежащих Марбелье и Охене Мануэль Агустин Эррера открыл два своих литейных завода по производству железной руды, Эль-Анхель и Ла-Консепсьон, а в 1846 году он присоединился к семье Лариос из Ла-Риохи в создании текстильной компании Industria Malagueña SA. Старший Лоринг основал Banco de Malaga. Именно от этих семей улицы получили свое название. Тем временем десертное вино Малаги стало любимым напитком викторианских дам, и, таким образом, экспорт вина резко возрос.
В основном из-за благоприятного климата Малага стала любимой зарубежной резиденцией для богатых английских инвалидов примерно с середины 19-го века. Леди Луиза Тенисон заметила в 1850 году: «общества нет, и, за исключением театра, нет никаких развлечений, которые могли бы сделать время приятным, и никаких интересных предметов, привлекающих путешественника». Интересно, какое извращенное желание мученичества заставило ее остаться?
Однако процветание было недолгим, в начале 20 века вирус филлоксеры (известный также как фитофтороз) поразил виноградники и уничтожил целые посевы, а другие отрасли поддались глобальной конкуренции и рухнули. Город потерял свою репутацию в преддверии Гражданской войны, когда несколько групп радикалов подняли ряд восстаний.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Во время Гражданской войны город был внешне республиканским, результатом чего были репрессии и гонения; монастыри и церкви были сожжены дотла, а сильные бомбардировки итальянских войск разрушили большую часть древней архитектуры города. Когда националистические силы Франко двинулись на юг и пересекли провинцию, к концу 1936 года националисты контролировали все, от юга Эстепоны до Ронды и Гранады, оставив только 20-километровую полосу и Малагу в руках республиканцев, и даже их командующий в Валенсии разочаровался в его товарищи и заявили «Ни винтовки, ни патрона больше для Малаги».
Полковник националистов, герцог Севильи, начал наступление 17 января 1937 года. Его войска двинулись вдоль береговой линии из Эстепоны, встретили небольшое наступление и за три дня взяли Марбелью. Второй удар пришелся с севера и взял Альхаму. 3 февраля девять батальонов итальянских чернорубашечников и сотня самолетов начали штурм. Бои вызвали панику в городе, когда стало ясно, что коридор Альмерии на восток вдоль побережья может быть перерезан. Произошел массовый исход мирных жителей вдоль прибрежной дороги на восток, который подвергся бомбардировкам с воздуха и с моря. Количество мирных жителей, принимавших участие в этом, и количество погибших обсуждаются по сей день. Сегодня на старой прибрежной дороге можно увидеть памятник в одном особом месте. Оставшееся население города также было подвергнуто массовым казням националистами-завоевателями, оставившим эмоциональный шрам в городе.
СОВРЕМЕННОСТЬ
В 1960-х годах дела Малаги, наконец, снова начали налаживаться, большой прорыв города произошел в форме массового туризма, который стал возможен благодаря авиалайнерам. Франко, которого часто обвиняют в недостатке промышленных ресурсов на юге, быстро развил туристическую инфраструктуру, такую как аэропорт Малаги и высотные отели в Торремолиносе (который до 1988 года был районом Малаги), чтобы извлечь выгоду из богемного имиджа, созданного авантюрами Жана Кокто. и другие. Прочитайте подробный отчет об истории туризма в Торремолиносе. Альфонсо Гогенлоэ открыл отель Marbella Club в 1954, а в 1959 году в Торремолиносе был открыт отель Pez Espada. Коста-дель-Соль стала центром туризма в Европе.
Высокоскоростной поезд AVE соединил Малагу со столицей Мадридом всего за 2 с половиной часа в 2004 году.