Абхазия ущелье по пути к озеру рица: подробные описания, фото – Абхазия-Инфо

На озеро Рица из Очамчыры

Дорога на озеро Рица поднимается по ущелью реки Бзыбь, стиснутой высокими скалами. У начала ущелья — старинное селение Бзыбь. Возле него на скале виднеются руины крепости IX века. Бзыбская крепость — оборонительное сооружение средневековой Абхазии, имевшее важное стратегическое значение. На 8-м километре пути, вблизи дороги, видна небольшая роща гималайского кедра. Питомник его был заложен на этом участке в 1938 году. В нескольких километрах от кедровой рощи, на противоположном берегу реки, находится холм, в вершине которого среди густого лиственного леса высится сторожевая башня «Ха-сан-Абаа». Башню опоясывает стена толщиной в полтора метра. Это укрепление воздвигнуто около 700 лет назад.

Остановка по пути на Рицу

Река Бзыбь, Абхазия

Голубое озеро по дороге на Рицу

На Голубом озере в Абхазии

Туристы на Голубом озере

На 16-м километре шоссе по пути к Рице находится Голубое озеро. Озеро это карстового происхождения. Оно невелико, площадь его всего 180 кв. м, но глубина доходит до 23 м. Поражает удивительно яркий голубой цвет прозрачной воды, который мало изменяется даже в ненастную погоду из-за отложений на дне лазурита.

В стороне от шоссе, проложенного вдоль притока Бзыби — реки Гега, видны скалы, покрытые вечнозелеными зарослями самшита. За местом слияния рек Гега и Юпшара дорога входит в Юпшарское ущелье длиной 8 км, которое славится своей неповторимой красотой. Дорога по ущелью петляет все выше и выше и, наконец, резко сужается, образуя глубокий каньон — Юпшарские ворота. Глубина каньона около 500 метров.

Юшпарские ворота по пути на озеро Рица

В Юшпарском каньоне по дороге на Рицу

Дорога в каменном мешке — Юшпарском каньоне

Вид на Юшпарские ворота со смотровой площадки

Природа Абхазии

Гегский водопад по пути на озеро Рица

В шести километрах от места слияния рек Гега и Юпшара находится Гегский водопад. Из вертикальной скальной стены с многометровой высоты с грохотом вырывается целая река. Незабываемая картина этого буйства природы, да и весь путь к водопаду необычайно красив. К водопаду можно совершить только пешеходную прогулку, оставив машину или автобус на шоссе. Со смотровой площадки открывается вид на Юпшарское ущелье и ленту шоссе на самом его дне.

На высоте 1000 метров над уровнем моря открывается вид на озеро Рица, окруженное высокими вершинами Агепста и Ацетук. За горой Ацетук проходит Главный Кавказский хребет. На противоположной стороне озера высится гора Пшечишха. Озеро образовалось около 1000 лет назад, когда часть горы Пшечишха обрушилась в реку Лашипсу, запрудила ее и образовала высокогорное озеро на высоте 950 метров над уровнем моря. Наибольшая длина озера — 1.704 метра, наибольшая ширина — 447 метров, глубина — до 116 метров. Можно прокатиться по озеру на катамаранах, любуясь красотой окружающей природы. На берегу озера расположены кафе, гостиница.

• 
  
  Коллекция фотографий озера Рица

На озере Рица в Абхазии

Туристы на озере Рица

Экскурсии на озеро Рица

Рица осенью

Рица в апреле

Дача Сталина на озере Рица

Абхазия. День 4. Озеро Рица, голубое озеро, кафе в ущелье, музей.

В последний день отдыха в Абхазии мы поехали на озеро Рица, особо расхваливаемое за красоту. Дорога к озеру вела вверх в горы, через Бзыбское ущелье. Местность напоминала дорогу в Приэльбрусье: горы, пропасти, узкое ущелье.
1.

Место достаточно известное, потому было много туристов. В туристический сезон здесь работает много фирм, предлагающих свои услуги: маршрутки и гидов, хорошо знакомых с достопримечательностями.
2.

В этом месте была небольшая остановка, где были расположены лавки со всякими сувенирами, винами и медом, который мы прикупили немало поторговавшись. Здесь вообще следует хорошо торговаться, потому что можно хорошо переплатить за товар, который можно купить дешевле в другом месте и такого же качества.

Можно влезть и на скалы, есть лестницы,
3.

или сфоткаться на фоне чучел обитателей местных гор и лесов.
4.

Вид с площадки на дорогу, которую мы проехали полчаса назад.
5.

Через некоторое время мы приехали на озеро.
6.

Большое, чистое, красивое и холодное. Если ты морж, то пожалуйста, купайся, если нет, лучше не пробовать. Озеро питают реки, образованные от тающих ледников, и из озера вытекает река, которая в свою очередь впадает в море. Кстати есть и минеральная вода «Рица». Озеро молодое, образовалось 250 лет назад, когда часть горы упала в реку, которая раньше здесь была и запрудила ее. Также здесь водится форель.
Ну и как обычно вокруг стоят лавочки с сувенирами, стоят кафе. При желании можно покататься на лодке, или
7.

если нет денег, сфоткаться на фоне бирюзовой глади озера.
8.

Погуляв вокруг и запечатлев все в памяти и на фотоаппарате, поехали назад. По дороге остановились около небольшого озера, которое мы пропустили по пути к озеру. Озерцо (оно было совсем небольшое) было буквально в нескольких метрах от обочины.
9.

Удивительно голубое, прозрачное, но чрезвычайно холодное. Я решил промочить свои ноги, и еще раз попортить кадр своим присутствием. Снял шлепки, вошел в воду и оху..удивился: вода была просто ледяная. При том, что было около 30 градусов тепла, вода совсем не нагревалась. Хотя я и стоял по щиколотку, больше минуты этот холод терпеть было невозможно.
10.

Здесь же, в этом озере на небольшом островке поселились медведь и павлины. Павлины были настоящие, живые,
11.

а медведь не очень. Косолапый изъявил желание сфотографироваться с нами, мы сопротивляться не стали. К этим достопримечательностям тоже стояла очередь из желающих сфоткаться на фоне озера, павлинов и чучела медведя. Естественно не бесплатно. Абхазы зарабатывают как могут, а туристический бизнес — сезонное дело, если не заработать пока жарит солнце, то зимой будешь лапу сосать или тебя постигнет судьба этого медведя.
12.

Дальше мы сделали еще одну остановку. Около этой речки стояли пацаны и предлагали другой вид развлечения: прокатиться на тросе через речку. На тебя одевают почти альпинистское снаряжение, цепляют карабин к ролику на тросе и запускают. Ты лихо летишь через бурную речку на другой берег, где тебя ловит напарник запускателя. Тебя отцепляют и ты счастливый идешь обратно через мост, на который небрежно накиданы доски, которые ничем не прикреплены к основе моста, еще один экстрим: дойдешь ли?
Речка кстати вытекает из Рицы, озерцо сверху тоже впадает в реку.
13.

14. Алмасхан, двоюродный брат Кристины, развозивший нас в тот день по всем этим местам.

Еще одно открытие нас ждало впереди. Около дороги, за неприметной калиткой таилась вот такая красота. В естественном ущелье, заросшем мхом, плющом и с речкой (они тут везде) посередине, было сделано кафе, аналогов которому я еще не видел. Все построено в советские времена, но сохранено для потомков и туристов. Красота удивительная.
Как только заходишь в кафе-ущелье, сразу ощущаешь приятную прохладу. Здесь температура ниже градусов на 5-10, видимо из-за отсутствия прямых солнечных лучей. Все в зелени, это просто надо видеть.
15.

16.Вид снизу.

17.Вид сверху.

18. Ошалев от такой красоты, моя половина решила спрыгнуть в еле струящуюся на дне ущелья речку. Но я успел спасти шлепанец.

19.

Еще удивили кабинки. Они просто выдолблены в скале. Это можно видеть на фотке с Эдгаром. Если будете в тех местах обязательно зайдите туда, если не покушать, то просто посмотреть на эту красоту, за прогулку по кафе денег не берут. Не брали по крайней мере тогда.
20.

Еле уговорив себя выйти из этой зеленой прохлады, мы погрузились в «шестерку» и поехали дальше.
— Тут есть один музей, давайте глянем, — предложил Эдгар.
— Конечно, — согласились мы, и отлипнув друг от друга вылезли из машины.
Точнее это было кафе, но в каком-то роде это был и музей народного творчества, сделанный всего лишь одним умельцем. Коряги, ракушки, камешки, пни, все что было под рукой пошло в дело и преобразило простую комнату в нечто интересное.
Батарейки фотоаппарата сели и пришлось фоткать на телефон. На заднем фоне стена выложена ракушками. К сожалению другие кадры не получились, и нельзя показать остального.
21.

Это автор музея одного художника.
22.

На этом наша экскурсия закончилась, и мы поехали домой.

Окончание следует.

Абхазия. День 1-ый. Дурипш
Абхазия. День 2-ой. Новый Афон.
Абхазия. День 3-ий. Сухум, ботанический сад.
Абхазия. День 3-ий. Сухум, обезьяний питомник, набережная. продолжение.
Абхазия. День 4. Озеро Рица, голубое озеро, кафе в ущелье, музей.
Абхазия. День последний.

Tags: абхазия, природа, фотки

Озеро Рица описание и фото — Абхазия: Гагра

Дневник путешествия по Абхазии — путешествие по самопровозглашенной республике

“ АМЕРИКАНЦКИЙ? Почему вы пытаетесь поехать в Абхазию? », — спросил грузинский полицейский, когда я сунул свой синий паспорт под стекло контрольно-пропускного пункта.

О, это хороший вопрос, подумал я про себя. Я планировал, как поехать в Абхазию, но в первую очередь не обдумывал причины, по которым я поехал.

Действительно, простите, если вы никогда не слышали об Абхазии до этого поста. Абхазия — самопровозглашенная самопровозглашенная республика, признанная на международном уровне как часть Грузия , но на практике является частично автономным самоуправляемым регионом при значительной помощи России.

Абхазия стала кровавой горячей точкой после распада Советского Союза, когда абхазские сепаратистские силы ожесточенно сопротивлялись включению в состав нации Грузии. В войне 1992-93 годов было убито 20 000 или более человек, а почти четверть миллиона этнических грузин были изгнаны из своих домов и превращены в беженцев. При поддержке России сепаратисты в конце концов вытеснили грузинские вооруженные силы из Абхазии.

Сегодня Абхазия находится в своего рода международной неопределенности. Он в основном отрезан от остального мира и зависит от России в своем экономическом выживании. Абхазия по-прежнему остается очень болезненной темой для грузин, и не исключено, что конфликт может снова вспыхнуть (как это произошло в 2008 году в соседней самопровозглашенной Южной Осетии).

Государственный департамент США и МИД Великобритании предостерегают от любых поездок в Абхазию. Южная часть Абхазии имеет репутацию места беззакония: сообщается, что несколько путешественников были ограблены и избиты головорезами. Кроме того, в таких случаях консульская поддержка недоступна, а это означает, что вы потенциально можете застрять в Абхазии, если ваш паспорт будет утерян или украден.

Итак, вернемся к вопросу грузинского офицера: зачем же тогда я хотел поехать в Абхазию ?

Я как бы выплевываю бессвязный, но правдивый ответ: «Э-э, я уже был рядом в Сванетии. Я постоянно путешествую по миру и стараюсь сделать своей миссией посещение малоизвестных мест. Абхазия определенно попадает туда. Плюс я слышал от многих грузин, что Абхазия — один из самых красивых уголков страны. Также я думаю, что там есть что-то вроде красивого озера или что-то посмотреть?

Офицер еще минут пять допрашивал меня вопросами вроде: «Почему вашему паспорту меньше года?» (Я получил новый перед отъездом из дома) и «Не слишком ли поздно в жизни начинать путешествовать?» (интересный вопрос, но я не сразу начала, так как раньше у меня был другой паспорт).

«Хорошо, мы отправим это на утверждение в Тбилиси, но это может занять час или больше, поэтому вам нужно подождать».

Я швыряю свои сумки на душный бетон и устраиваюсь поудобнее.

«И США, и Великобритания предостерегают от любых поездок в Абхазию»

Через несколько минут выходит охранник, чтобы допросить меня еще одним вопросом: «Вы американец — вы следуете НБА?»

На самом деле знаю.

Суровый взгляд на факт охранника исчез, сменившись джином от щеки к щеке. Выяснилось, что он ярый болельщик «Лейкерс» и кажется искренне взволнованным возможностью поговорить с американским болельщиком НБА (хотя я поддерживаю «Шпоры»). И хотя я считаю, что хорошо разбираюсь в НБА, он выводит баскетбольные фанатики на новый уровень. Он может перечислить всех победителей в номинации «Лучший защитник НБА» и знает статистику Майкла Джордана — год за годом — как свои пять пальцев. Это продолжается почти час, и офицер становится все более и более возбужденным. Когда другой охранник в конце концов выходит, чтобы сообщить нам, что мне разрешено идти, он явно разочарован тем, что я должен уйти.

Затем я отправился пешком по километровому мосту в Абхазию. С другой стороны моста находится еще один блокпост.

Разбитое стекло в заброшенном доме в Гагре

Вот только это выглядит как кадр из постапокалиптического фильма.

Оштукатуренные джипы медленно проезжают мимо меня, когда я подхожу к забору с колючей проволокой, окружающему узкую пешеходную дорожку к окнам иммиграционного контроля Абхазии. Русский военный что-то рявкает на меня, а потом, сообразив, что я говорю по-английски, что-то шепчет в рацию.

Ожидание продолжается. К этому моменту день тянулся намного дольше, чем я ожидал. Я беспокоюсь, потому что мне нужно выбраться из южной части Абхазии, которая имеет репутацию опасной, до наступления темноты.

К счастью, после обыска сумки и нескольких вопросов одного русского солдата, говорящего на ломаном английском, я закончил.

По другую сторону российского КПП находится массивная пыльная грязная автостоянка, украшенная только большим абхазским флагом, гордо развевающимся над головой.

Появляется еще один мужчина в рваной футболке и с обрезом

Ко мне тут же подходит мужчина и спрашивает, не хочу ли я поехать в Сухуми. Я делаю. Но он пытается поторопить меня сесть в свое такси, и я очень не хочу садиться. Хотя я без проблем выложу рубли (в Абхазии нельзя использовать грузинские лари в качестве валюты) на частную машину, Меня предупредили, что я должен пользоваться только общественным транспортом. Поэтому я вежливо отказываюсь и сообщаю ему, что ищу маршрутку (общий автомобиль или микроавтобус).

Прежде чем я успеваю уйти, появляется еще один мужчина в рваной футболке и с обрезом. Он начинает мне что-то кричать по-русски.

Я понятия не имею, что он говорит.

Вполне может быть, что «маршрутки слева от вас».

Но он точно кричит громко.

И он точно держит дробовик.

Так что я ничего не говорю в ответ, медленно скользя за угол ближайшей машины. К счастью, мужчина не следует за мной, хотя таксист продолжает беспокоить меня даже после того, как я в конце концов нахожу маршрутку.

А вот и маршрутки: они отправляются, когда заполнены. Поэтому, если вы, как и я, прибываете первым, вы занимаете лучшее место и ждете. Как бы долго это ни длилось. Иногда они заполняются за минуты, иногда на это уходят часы.

Итак, я устраиваюсь и начинаю играть в игру, которая станет темой моего пребывания в Абхазии: наблюдайте за прохожими и болейте за них, чтобы выбрать вашу маршрутку среди множества предложений.

К счастью, этот быстро заполняется, и мы уже в пути.

Глядя в окно, пока мы идем пешком по южной Абхазии, я чувствую, что попал в фильм-антиутопию, в котором 90% зданий заброшены стихией, преследуя напоминания о давно ушедшем населении.

Заброшенный театр в Абхазии

Только это не кино. Печальная реальность такова, что многие заброшенные дома принадлежат тем, большинство из них этнически грузины, которые были изгнаны во время войны. Трудно не задуматься над всей этой трагедией. Это место явно сильно пострадало, но правда в том, что большая часть внешнего мира ничего о нем не знает.

Наконец я прибываю в Сухуми, столицу Абхазии. Город также несет тяжелые шрамы войны, в нем проживает половина населения советских времен.

Но и признаки развития есть везде. Меловые доски, рекламирующие специальные меню, стоят возле новых модных стейк-хаусов, в то время как соседние заброшенные жилые комплексы выглядят так, как будто они могут обрушиться в любой момент. Свежие молодые саженцы тянутся вдоль улиц, которые местами недавно вымощены, а местами еще испещрены выбоинами.

Хотя мне сказали взять все деньги наличными, оказалось, что банкоматы вырастают повсюду. И мне удается получить местную SIM-карту в совершенно новом магазине, где работает один из немногих людей, которых я встречаю, говорящих по-английски. Она переводит мне, пока все остальные в магазине задают мне вопросы о том, почему я еду в Абхазию.

У меня до сих пор нет полного ответа, но я не могу назвать одну причину, по которой я здесь: я пытаюсь улучшить свои фотографии в поездке, и я очень хочу снимать фотографий Абхазии , особенно внутри некоторых из этих заброшенных зданий.

Сухуми не разочаровывает на этом фронте, и я провожу оставшиеся минуты дневного света, снимая кадры с заброшенного пирса и огромного забытого советского вокзала.

Сегодня пятница, и обычно это означает, что вы найдете меня где-нибудь танцующей. Но это определенно не то место, где вы хотите устраивать вечеринки — слишком опасно, я думаю, — поэтому я устраиваюсь на ночь пораньше. 0008

«Я будто попал в фильм-антиутопию»

На следующее утро я нахожу дорогу к станции маршрутки, воспользовавшись помощью русскоязычного друга, который любезно отвечает на мои многочисленные What’s App звонит в поисках переводчика. Еду дальше на север, почти до границы с Россией, в Гагры.

В советское время Гагра и ее окрестности были популярным местом для летнего отдыха всей семьей. Сегодня российские любители солнца начинают стекаться обратно, привлеченные галечными черноморскими пляжами Гагры и низкими ценами. Многие туристы приезжают через границу из близлежащего Сочи, чтобы быстро и недорого отдохнуть на выходных.

К тому моменту, когда я добираюсь до Гагры, я начал принимать тот факт, что, где бы я ни был в Абхазии, я никогда не буду незаметным. Хотя языковой барьер очень высок, здесь все — и местные жители, и приезжие русские — хотят попробовать поговорить со мной. Большинство из них, похоже, не верят, что американец вообще путешествует по Абхазии.

В моем пансионе ко мне стучат в дверь несколько сибирских женщин, которые очень хотят, чтобы я присоединился к ним за чаем. Позже, когда я перекусываю в местном ресторане, я замечаю, что повара постоянно смотрят на меня из-за висящей посуды. В конце моей трапезы весь персонал выходит, чтобы пожать мне руку. Я ничего не понимаю, что они говорят, но они очень взволнованы.

«Здесь будет происходить извлечение органов?»

На следующее утро я втискиваюсь в заднее сидение российского туристического автобуса, следующего к озеру Рица, потрясающему озеру высоко в горах, где сам Сталин проводил лето.

В то время как автобус мчится через все более захватывающую абхазскую сельскую местность, я подружился с русскими группами по обе стороны от меня. Одна из них — команда из четырех школьников с юга России, приехавших сюда на школьные каникулы, а другая — большая семья из Москвы. Отец, Рома, помогает переводить остальным, баюкая маленького сына. Поддержание группового разговора таким образом — трудоемкий процесс, но никто из них, кажется, не возражает. Они все взволнованы, чтобы иметь нового американского друга.

В тот вечер мы все вместе идем ужинать, где общение продолжается за множеством блюд из теплого хлеба, сыра и пива. Я получаю приглашение погостить у семьи Ромы во время чемпионата мира в следующем году, чем я могу позже воспользоваться. И оказывается, что один из молодых россиян разделяет мою любовь к латиноамериканской музыке, так что мы тратим впустую большую часть часа. распевая тексты Nicky Jam.

Рома и его жена впервые оставили своего младенца с бабушкой и дедушкой и начинают немного нервничать из-за разлуки с ним. Таким образом, мы останавливаем случайный микроавтобус под проливным дождем, загружаемся и выезжаем за город, чтобы они могли проверить своего ребенка.

Водопад у озера Рица

После краткого визита к младенцу Рома появляется с большой бутылкой домашней чахи — грузинского спирта, который может содержать более 80% алкоголя по объему. Рома ведет нас по черной как смоль аллее к ближайшему морю.

Я нервно отпускаю несколько шуток о том, будет ли здесь происходить извлечение органов.

Пока мы скользим по мокрому галечному пляжу, из динамика моего iPhone играет реггетон, Рома объявляет, что мы идем купаться.

Он сбрасывает с себя одежду, как и еще один молодой русский, и ныряет в море. Он зовет меня присоединиться к нему. Я на мгновение задумался — купание нагишом в Черном море было бы хорошим дополнением к моему списку лучших впечатлений во время путешествий по миру.

Но сейчас 2 часа ночи и холодно, так что самообладание наконец-то взяло верх.

Абхазия – яркое сочетание лучшего и худшего в мире.

Рано утром, пока я жду свою маршрутку до границы, я получаю шквал сентиментальных текстовых сообщений от каждого из моих русских друзей, все на английском, явно пропущенном через Google Translate.

Мне приходится полдюжины раз менять маршрутки, чтобы выехать из Абхазии, что дает мне достаточно времени для размышлений.

Кажется, я наконец понял, зачем пришел сюда.

Больше, чем где бы то ни было, Абхазия представляет собой яркое сопоставление лучшего и худшего в мире.

Захватывающие дух природные ландшафты Абхазии резко контрастируют с ее рукотворным запустением. Абхазцы настолько добры и сердечны, что трудно поверить, что они так недавно были жертвами (а во многих случаях и участниками) трагедий немыслимых масштабов.

И все это существует в уголке земного шара, почти полностью забытом внешним миром.

Возможно, когда-нибудь Абхазия выйдет из тени и выйдет на мировую арену, как и другие охваченные конфликтами страны, такие как Балканы и Мьянма.

Очень на это надеюсь, ведь Абхазия заслуживает большего, чем томиться в такой забытой тьме.

***

Чтобы спланировать поездку в Грузию, ознакомьтесь с Информационным центром Georgia Travel или популярными статьями:

• Чем заняться в Грузии
• Достопримечательности Грузии
• Вам нужна туристическая страховка для Грузии?

Закрепить на Pinterest

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на звездочку, чтобы оценить (вы можете оставить отзыв, нажав «Отправить»)

Помогите нам сделать ваше путешествие лучше!

Ваш отзыв очень помогает.