Содержание
Шымкент (Чимкент), Казахстан. Путеводитель, достопримечательности.
- Главная
- Казахстан
- Шымкент
Географическое положение: 42°18′ с. ш. 69°36′ в. д.
Прежние названия: Чимкент, Черняев, Неджикет
Высота над уровнем моря: 506 м
Популярные языки: казахский, узбекский, русский
Население: 1 031 278 (2019), www.stat.gov.kz
Проживающие национальности: казахи, узбеки, русские, азербайджанцы, татары, киргизы
Часовой пояс: UTC +6
Международный телефонный код: +7 7252
Почтовый индекс: 160000
Автомобильный индекс: 17
Шымкент — древний город. Учёные считают, что возраст города не меньше 800 лет. Впервые название города приводит историк XV в. Шараф ад-Дин Йезди в событиях второй половины XIV в. В 1366 г. здесь проходило войско Тимура.
Затем описание города приводят русские источники.
Вот что пишет о Шымкенте Филипп Назаров, побывавший здесь в 1813 г. по пути в Коканд в составе русской дипломатической миссии: «Город, находящийся на реке Бадам, выстроен на возвышенном месте и обнесен к яру высокой стеной. Въезд в город со стороны реки по узкой дороге, не позволяющей ехать иначе, чем в одну лошадь. Вода, пущенная в город через сделанные в стене проемы, наполняет ископанные в городе каналы, на коих построены мельницы. Дома выстроены из жженого кирпича, наподобие китайских, без окон, потому для света в кварталах везде видишь растворенные на улицу двери».
Остатки древнего Шымкента находятся в центре города, на высоком холме. Выделяются цитадель и шахристан, занимающие всю поверхность холма. Рабат застроен современными зданиями, но, судя по находкам керамики, он занимал большую площадь. Раскопки установили время жизни: первые века н.э. — XIX в.
Шымкент включен в государственную программу «Культурное наследие» как один из объектов по изучению и сохранению исторических памятников.
Здесь ведутся работы с перспективой превратить древнее городище в центре современного города в историко-культурный парк.
В начале ХIХ века Шымкент входил в состав Кокандского ханства. В 1864 году город был взят русскими войсками.
В конце ХIХ века город представлял унылое зрелище: глинобитные дома с плоскими крышами из дёрна, глухими стенами, обращёнными к извилистым улицам. Шымкент в переводе с казахского языка означает «дерновый город». Летом над городом стояло облако желтоватой лёссовой пыли. Во время дождей в городе была непролазная грязь. Население города в 1913 году составляло 19 тысяч человек.
В 1915 году в Шымкент пришла железная дорога со стороны Арыси, которая связала город с магистралью Оренбург — Ташкент.
Сейчас Шымкент — современный красивый город, в котором проживает 358 тысяч человек. В городе есть театры, рестораны, сеть комфортабельных гостиниц, две из которых «Сапар» и «Кема» — четырёхзвездочные, два современных боулинг-центра, технопарк «Мир фантазий», аквапарк, где гостей и туристов города примут с особым восточным гостеприимством.
Интересным местом в городе является исторический музей этнографии, где расположена удивительная картинная галерея, интересными являются зоопарк и дендропарк, где представлены уникальные виды растений, произрастающие в различных зонах. Шымкент не очень дорогой город, и вы с удовольствием для себя проведёте здесь время.
Климат
Шымкент — самый южный город Казахстана. Климат резко континентальный. Зима холодная, средняя температура минус 5-10°C. Осень и весна прохладные, средняя температура 20°C. Лето очень жаркое, средняя температура 35-45°C.
Аэропорт
Аэропорт Шымкент расположен в 12 км от центра города.
Аэропортовый сбор: 572 тенге (приблизительно)
Часы работы
Государственные учреждения: 9:00-19:00, понедельник-пятница
Банки: 9:00-17:00, понедельник-пятница
Магазины: 10:00-21:00, понедельник-суббота
Напряжение в сети
220 вольт
Транспорт
Такси, автобусы и миниавтобусы.
Из/до международного аэропорта можно доехать на автобусе или миниавтобусе. От Шымкента до других городов можно добраться на самолете, поезде, частном автобусе или миниавтобусе.
В 12 километрах от Шымкента находится Испиджаб, который на протяжении столетий играл громадную роль в экономической, политической и культурной жизни народов Южного Казахстана.
Чимкент. Часть 1: Вавилон Средней Азии: varandej — LiveJournal
Вернувшись в прошлом году из Казахстана без фотографий, чаще всего из увиденных городов я вспоминал Чимкент — столицу Южно-Казахстанской области. Не могу сказать, чтобы он мне «понравился» — но точно впечатлил: в России как-то совершенно непривычно зрелище растущих городов, Чимкент же за постсоветские годы вырос почти вдвое — с 380 до 640 тысяч (а фактически ещё больше), обогнав Караганду и став третьим по величине городом Казахстана — причём в отличие от Астаны, без всякой помощи сверху. Никто не создавал Чимкенту особых условий для роста, но и никто толком до сих пор не отреагировал на этот рывок.
Чимкент не то что «развивается» — он ПРЁТ.
Мой рассказ о Чимкенте будет в трёх частях: в первой — о колорите, во второй — об архитектуре и достопримечательностях, в третьей — об одном интересном месте на самой окраине.
…В Чимкент можно было проехать и напрямую из показанного в прошлой части Отрара, но я всё же вернулся в Туркестан и стартовал утром, в предрассветном сумраке. Дорога пересекает несколько небольших оазисов, за тонированным окном чередуются плоские пространства и зелёные аулы, пролетают городища и сельские мечети… на половине Южно-Казахстанской области (другую половину занимают пески Муюнкума с их урановыми рудниками) размером с Подмосковье живёт два с половиной миллиона человек, почти пятая часть населения Казахстана. Попадаются и экс-русские сёла с руинами церквей, а в ауле Екпинды сохранился необычный для Средней Азии Красный мост (1886). В общем, безлюдный Казахстан здесь поразительно уплотняется. Хребет Каратау остаётся позади, а впереди, уже с южной стороны, вырисовываются новые горы — это уже корневой Тянь-Шань, невысокая оконечность Таласского Алатау.
И первое впечатление от Чимкента выглядит так: километры строящихся коттеджей. Они действительно строятся, их будущие хозяева живут рядышком во времянках, вагончиках. даже в юртах, и между двумя приездами заметны изменения. Чимкент растёт не только вглубь, но и вширь, с огромной скоростью расползаясь по окрестным сопкам:
2.
Маршрутка очень долго петляет по городу, и второе впечатление — езда. Она здесь без преувеличения ужасна — машин явно больше, чем могут вместить улицы, вчерашние всадники не обременены культурой вождения, и вдобавок типично по-азиатски бибикают при каждом действии. У меня от чимкентских дорог быстро начинали сдавать нервы: если еду — от бесконечных рывков, торможений и резких поворотов, если иду рядом — от гудков. Говорят, здесь более 350 тысяч автомобилей, то есть почти как жителей накануне распада СССР, а масштаб перепланировок хотя и по словам местных, велик — но явно недостаточен.
3.
Автовокзалов в городе несколько, все на окраинах, оба нужных мне направления (Туркестан и Тараз) обслуживает автостанция «Самал» на севере города.
Вид её тоже не совсем привычен — огромный «загон», на одном конце которого находится собственно автовокзал (изнутри очень цивильный) с кафешками и стоянкой больших межобластных автобусов (в основном в Алма-Ату и Караганду), а дальше — множество «лежбищ» маршруток и частников в города области и соседний Тараз. При этом надо понимать, что во-первых один и тот же город могут обслуживать маршрутки, минивэны и легковушки — цена у них у всех разная, а «лежабища» могут быть далеко от друга; а во-вторых маршруты автостанций частично пересекаются: с северного «Самала» можно уехать в Сары-Агаш (граница с Узбекистаном, за которой почти сразу Ташкент), а с юго-западного «Бекжана» — в Тараз (на северо-восток), но только время наполненния будет совершенно разным.
4.
Следующее впечатление — общественный транспорт. Когда-то здесь был троллейбус, но ныне весь оборот держится на автобусах разного масштаба: от «Газелек», в которых пассажиры утрамбовываются в трёх измерениях, до крупных автобусов (причём муниципальные в основном «с иголочки», а частные — сильно подержанные из Европы).
Главная фишка последних — зазывалы, в принципе встречающиеся по всему Казахстану вплоть до Алма-Аты, но в Чимкенте какие-то особенно зазывалистые. Зазывала, частенько приходящийся сыном или младшим братом шофёру, целый день скачет по салону, собирает деньги за проезд, на подходах к остановкам орёт что-нибудь типа «Базар бар ма?! Универсытэт дайндыламыз!» («Базар — есть?! Университет — готовимся!»), а на остановках ещё и выскакивает и диким голосом оглашает последующий маршрут: «Базар, озеро, универсытэт, па праспэкту!!!». По-моему это адская работа, но глядя на энтузиазм зазывал, легко подумать, что им это нравится.
5.
Но так же переполнены и суматошны и тротуары, и первые этажи домов, облепленные вывесками. В принципе факторы роста Чимкента вполне ясны: во-первых, до столицы всея Средней Азии Ташкента отсюда всего сотня километров, Южно-Казахстанская область как бы вклинивается в Узбекистан, и Чимкент обладает в общем-то большинством тех же плюсов расположения, что и Ташкент.
Но при этом в Казахстане по сравнению с Узбекистаном гораздо выше уровень доходов, гораздо больше свободы (в Ташкенте, например, почти нереально прописаться), а ЮКО в принципе одна из самых богатых областей Казахстана благодаря своим урановым и полиметаллическим рудникам, и ясное дело, доходы с них идут не в аулы, а в Чимкент и две столицы. В общем, люди прут в Чимкент и с юга, и с севера.
6.
В нынешнем Чимкенте казахи составляют 62% населения (меньше, чем в Актюбинске или Семипалатинске), но и русских лишь 14% (меньше только в Кызылорде и Атырау) — а ещё 10% составляют узбеки. Фактически их здесь ещё больше, только формально они живут не в самом городе, а в его древнем предместье Сайрам (крепостью-форпостом которого никогда и был сам Чимкент). Именно узбеки в Чимкенте коренное население — сто лет назад, когда Чимкент (11 тыс. жителей) был уездным городом Сырдарьинской области, их тут было 85% населения. А в Средней Азии, как я заметил, самый-самый «восточный колорит» — именно там, где узбеки.
7. Штурм книжного магазина в начале учебного сезона.
Просто зарисовка из чимкентского центра. На другой стороне улицы, измученный национальной кухней, я зашёл в пиццерию — но даже пицца здесь по сути открытая самса с сыром и зеленью. Общепита и магазинов в Чимкенте тоже очень много. Тут всего очень много.
8.
Узбекская девушка набирает воду в арыке — арыки тут есть, хотя и не такая большая сеть, как в Алма-Ате, и вполне себе рабочие.
9.
Старушка торгует куртом — твёрдыми шариками очень сухого и солёного творога, которыми ещё в старину перекусывали чабаны на степных пастбищах, утоляя и голод и жажду. Продукт на любителя (я так и не проникся), но в Южном Казахстане очень популярен.
10.
Люляйка собирает милостыню. Люли — это среднеазиатские цыгане, в отличие от рома (европейских цыган) мусульмане. Говорят, гораздо более назойливые и приставучие, но у меня впечатление обратное. Может, просто мало их знаю, да и близко старался не подходить.
11.
На улицах стоят юрты:
12.
Но это не дома стихийных поселенцев, как в Улан-Баторе, а кумысные. Это явление характерно для Чимкента, Тараза и Талды-Кургана — увидев в городе юрту, смело заходите испить пиалушку кобыльего кумыса или верблюжьего шубата: стоят эти напитки тут чуть дороже «кока-колы».
13.
На 9/10 Чимкент состоит из «коттеджеобразного» частного сектора с кривыми улицами на склона, многоэтажки же образуют по всему городу лишь несколько крупных «островов». Советско-казахский стиль узнаваем:
14.
В общем, Чимкент — город-контраст. Ещё считается, что тут самые вредные в Казахстане менты, но я как-то не сталкивался. А вот гопоты тут хватает — вчерашние сельские оборванцы, озверевшие от близости красивой жизни, и в сумерках мне тут было некомфортно. В целом, в Казахстане Чимкент занимает то же место, что Донецк на Украине или Краснодар в России — город, которым пугают детей и выходцев из которого считают наглыми куркулями (одно из множества прозвищ Чимкента — Техас), а он знай себе растёт и развивается, не всегда цивилизованно — но мощно.
15.
Гостиниц тут тоже дикое количество, и они недёшевы. Я останавливался в гостинице «Орда» на улица Байтурсынова — у них есть ровно 1 одноместный номер за 5500 тенге (1200р.), остальные в полтора-два раза дороже, то есть сама по себе гостиница более высокой категории и в общем мне там понравилось в оба приезда.
16.
…Оба раза я начинал осмотр города с этого места, доехав от автовокзала или гостиницы общественным транспортом. В обиходе оно известно как Озеро, хотя никакого озера здесь давно уже нет, официально — сквер Калдаякова, расположенный между Центральным рынком и центральной площадью. Как вспоминает oo_o_oo, озеро в 1990-е годы поглотил разросшийся базар, а уже в нулевые его загнали в первоначальные рамки, а на отвоёванной территории и разбили этот сквер.
17.
Шамши Калдаяков — композитор середины ХХ века, «казахский король вальса» и автор национального гимна, родом как раз из Южно-Казахстанской области (село со звучным названием Тамерлановка).
Перед ним — небольшая «аллея звёзд»:
18.
Столь любимое в Казахстане украшение в виде перстня в человеческий рост. На заднем плане Дворец бракосочетаний — и подозреваю, работает он в Чимкенте на пределе проектной мощности.
19.
Неподалёку площадь Ордабасы (как это перевести, кстати?), из которой выходит одна из главных в городе улица Казыбек-би — в её перспективе вот эта стелла, как я понял — посвящённая Независимости, а три её грани украшены изречениями трёх великих биев-судей (Казыбек, Толе и Айтеке), составивших в 17 веке «Жеты-Жаргы» («7 уложений») — свод казахских законов. Интересно, что означают те 7 обелисков наверху?
20.
На другой стороне площади — небольшая Центральная мечеть, построенная в конце 1990-х на деньги Саудовской Аравии. Очень странно, что в третьем по величине городе страны она так невелика… впрочем, в Чимкенте скромны и оба акимата.
21.
Речка с грязно-синей водой немного заметна на заглавном кадре, там же обратная сторона площади.
Прямо над водой поднимается вот эта чрезвычайно эффектная лестница — впереди лишь небо и флаг Казахстана:
22.
Наверху — парк Независимости с необычными фонарями в виде спирали ДНК (вот не сподобился сюда сходить вечером, а наверное очень красиво!) и «скрижалями», повествующими о достижениях Казахстана за каждый год независимости.
23.
А за ними ещё какая-то совсем уж непонятная штуковина с изображениями различных профессий вплоть до космонавта:
24.
Вообще, в парке очень уютно: идеальная чистота, ветерок благодаря возвышению, фонтаны, увлажняющие невыносимо сухой воздух, весёлая молодёжь. Здесь в прошлом году я впервые услышал с чьего-то телефона эту попсовую песенку с «Бара-бара-бара, бере-бере-бере!»… и в то же время компания из 5-7 молодчиков гоповатого вида или угрюмый взгляд полицейского заставляют напрячься и здесь. А буквально в квартале от парка — самые настоящие трущобы:
25.
Так и не понял, кто в них живёт. Может, люли? Или какие-нибудь беженцы?
26.
27.
А главное — это всего один квартал, через улицу от которого — коттеджи:
28.
Это Цитадель — высокий, покрытый бурьяном холм с отвесными склонами. Именно здесь зародился город, причём советские историки датировали его 10-11 веками, казахские — 5-6, а местные и вовсе пишут возраст 2000-2500 лет. Как бы то ни было, Чимкент всегда был лишь предместьем и форпостом древнего Исфиджаба, или Сайрама, известного в Средней Азии как «гнездо святых» и славного своими мавзолеями. В 1864 году чимкентскую крепость, одну из мощнейших в Кокандском ханстве, взял штурмом Михаил Черняев — солдаты проникли внутрь через кяризы, и их внезапное появление вызвало среди защитников панику. Черняев воевал в Средней Азии с небольшим отрядом, брал своё не столько тактикой, сколько напором и харизмой, «черняевцы» быстро сложились в особую общность с очень высоким боевым духом, и год спустя таким же быстрым штурмом взяли сам Ташкент. Чимкентская крепость в дальнейшем послужила и русским, и даже сам город в 1914-24 годах назывался Черняевск — довольно редкий в Российской империи случай переименования города в честь какого-нибудь героя.
И именно под Россией Чимкент и Сайрам поменялись местами, как в 16 веке Яссы и Туркестан — характерная для Средней Азии «рокировка» городов в пределах оазиса, который сам по себе остаётся неизменным.
29.
У подножья цитадели — ещё один рынок, оформившийся в 1990-е, но выглядящий так, будто стоял тут ещё до черняевского штурма:
30.
31.
И кажется, ассортимент тут поменялся сильнее, чем внешность покупателей:
32.
Плотный одноэтажный район далее — это Старый город, в общем также более похожий на трущобы. Населён он в основном узбеками, и говорят, его планировка не изменилась с 14 века. По краю Старого города проходит всё тот же базар, а это по сути его задворки. Вдалеке же видны гостиница «Чимкент» (я бы принял её за акимат) и Городской театр, для такого города более чем скромный:
33.
На краю обрыва сохранились фундаменты Чимкентской цитадели, уж не знаю, каких времён… вот только осмотреть их не так просто из-за верблюжьей колючки, чьи иглы в палец длиной сходу пробивают джинсы.
34.
В советское время уже не уездный, а областной Чимкент превратился в индустриальный гигант — здесь есть крупнейшие в Казахстане цементные и нефетеперерабатывающий (1978) заводы, расположенные, впрочем, далеко за городом, крупный швешйные комбинат и многое другое: трубы разного масштаба и конфигураций торчат со всех сторон.
35.
Но главным предприятием традиционно был Чимкентский свинцовый завод «Южполиметалл», пущенный в 1934 году и в войну производивший 70% свинца в СССР… ну а свинец — это пули, то есть две трети врагов были убиты именно чимкентской продукцией: как Магнитогорск или Ижевск, Чимкент был «городом, в котором ковалась победа». Его высокие трубы довлеют над всем городом:
36.
Впрочем, ещё более запоминающаяся штука — шлакоотвал, который я и не только я принял за кучу угля:
37.
Тем более угольная сортировка тут вполне могла быть — в полусотне километров юго-восточнее Чимкента находится шахтёрский город Ленгер, зона экологического бедствия.
38.
Дорога с автостанции «Бекжан» в сторону Ташкента пролегает как раз по задворкам свинцового завода, и неудачно съездив на священную гору Казыгурт, на обратном пути я сошёл в районе за заводом. Моё внимание привлекло огромное православное кладбище на холме, виды которого я уже показывал в посте о русских в Казахстане. Кладбище выглядит абсолютно заброшенным и даже дорога к нему не ведёт — оно занимает вершину останца, от окружающих построек отрезанную к тому же глубокой траншеей.
39.
На другой стороне покоются не только люди, но и машины… а внизу кто-то строит дом. Завод как на ладони, хотя и слишком велик, чтобы окинуть его отсюда одним взглядом:
40.
Но лишь тут стало ясно, что завод заброшен. Найти каких-то вразумительных сведений о его судьбе я так и не смог. Хочется верить, его не закрыли, а просто перевели на другую площадку подальше от жилья — всё же это очень грязное производство — но что на самом деле, я не знаю.
41.
Грузовая станция, ржевые тележки, на которых вывозились шлаки и непостижимое самих количество шлаков.
.. Кстати, железная дорога — это уже не Ташкентская магистраль, а Турксиб. Вокзал в Чимкенте большой и цивильный, но внешне абсолютно унылый — в 2012 я съездил к нему «для галочки», а в этот раз даже не счёл нужным.
42.
Вдалеке, со стороны Туркестана за промзоной и частным сектором видна Южно-Казахстанская областная мечеть, законченная буквально в этом году и ставшая крупнейшей в Казахстане. О ней я ещё напишу в третьей части.
43.
С противоположной стороны тоже вдали — пучок труб цементного завода:
44.
Теоретически, за железной дорогой — «городок свинцевиков» с вполне добротной сталинской архитектурой, в том числе ДК Металлургов и администрация завода. Но, задёрганный чимкентской манерой езды и замученный жарой, я туда уже не поехал. Вдали видна Цитадель и вертикали парка Независимости:
45.
Сложно поверить, что каких-то 25 лет назад это был тихий провинциальный город рабочих в тени Ташкента.
46.
Спустившись с кладбища, по дороге к остановке набрёл на юрту.
Здесь же жилой дом и при нём конюшня с белыми кобылами. Конечно же, в юрте продавали кумыс, и хотя соседство с углём и свинцом вряд ли пошло ему на пользу, кумыс тут оказался одним из самых вкусных, что я пил — «прямо из под кобылы»:
47.
Юрта, как бы, и не настоящая — каркас металлический, обшита какой-то тканью… но внутри всё равно чувствуется некоторая аутентичность — не по форме, так по духу. Скорее всего, эти люди приехали сюда совсем недавно из какого-нибудь аула или даже кишлака в Узбекистане, своими руками построили этот домишко, а лошади… может и с родины. Я не расспрашивал их, всё это лишь мои домыслы.
48.
Хозяйская дочь взбивает чудо-напиток:
49.
Такой вот странный город, суматошный и многоликий. Тем не менее, даже без искусственных вливаний, Чимкент растёт немногим медленнее, чем Астана, и с годами вполне может стать столицей Казахстана, а то и, потеснив Ташкент — всей Средней Азии. Вот только разгребать «болезни роста» придётся очень долго.
..
50.
В следующей части — о двух «старых городах» внутри этого Вавилона: русском и узбекском.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ — Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская — Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск — Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда — Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай — Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана… здесь вы найдёте ответ на вопрос «А про Латвию что, всё что ли?!».
город Шымкент, Казахстан факты, достопримечательности, фото
Обзор Шымкента
Шымкент (также пишется Чимкент , Чимкент ) — город, расположенный на юге Казахстана, в долине реки Сайсрам у подножья реки Угам.
Диапазон на высоте 1680 футов (512 м).
19 июня 2018 года указом Президента РК Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, а ее административный центр перенесен из г. Шымкент в г. Туркестан. Шымкент был выведен из состава Южно-Казахстанской области и получил статус города республиканского значения (отдельная административная единица, приравненная к области).
Население Шымкента составляет около 1 011 000 человек (2018 г.).
Телефонный код Шымкента — +7 7252; почтовый индекс — 160000.
История Шымкента
Поселение в районе нынешнего Шымкента существовало на рубеже XI-XII вв. Существует гипотеза о более раннем образовании Шымкента. В основе идеи лежат археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены захоронения, специалисты относят их к V-VI векам.
Городище Шымкент веками подвергалось опустошению от агрессивных захватчиков. В начале 13 века войско Чингисхана прошло через Сайрамский оазис, который стал частью территории, принадлежавшей потомкам завоевателя.
В 14 веке Тимур включил его в состав своего государства в результате успешных военных действий против ордынских и золотоордынских ханов.
В начале 16 века Шымкент вошел в состав Казахского ханства, позднее в 17-18 веках подвергся вторжению джунгарских завоевателей. Несмотря на многочисленные войны, сильно ударившие по населению, Сайрамский оазис оставался районом развитого земледелия, садоводства и ремесел.
В конце 18 и первой половине 19 века Кокандское и Бухарское ханства вели борьбу за обладание Шымкентом. В 1810-1864 годах город был военным лагерем-крепостью под властью Коканда с многочисленной армией и резиденцией ханского наместника.
В 1864 году Шымкент был успешно атакован русскими войсками и стал важным перевалочным пунктом, связывавшим европейскую часть России и Западную Сибирь со Средней Азией. В 1914 году, в ознаменование 50-летия вхождения Казахстана в состав Российской империи, городу было присвоено имя русского генерала Черняева, но в 1924 году городу было возвращено прежнее название.
В 1930-х годах в г. Шымкент был построен свинцовый завод. Здесь производилось 70% всего свинца, производимого в СССР. Во время Великой Отечественной войны в Шымкент было эвакуировано 17 промышленных предприятий. После войны, в 1950-1980-х годов экономика города быстро росла.
Shymkent Wiews
Shymkent City View
Автор: Oleg Lukyanenko
Shymkent City, Kazakhstan View
Автор: Александр Kretov
Shymkent SO ARTITERKET ARTIOL.
Сегодня Шымкент является третьим по величине городом Казахстана и крупным промышленным и культурным центром, а также важным железнодорожным узлом.
В городе Шымкент расположены крупные свинцово-прессовый, цементный заводы, химическая (переработка фосфатов из Каратау), пищевая и легкая промышленность.
Достопримечательности Шымкента
Шымкент — хорошее место для остановки, чтобы исследовать древние города Отырар, Туркестан и Сайрам.
Шымкент – город с высокой долей казахского населения.
При Тамерлане Шымкент был мощнейшим торговым центром Казахстана, важным перевалочным пунктом на Великом шелковом пути.
Расположенный недалеко от границы с Узбекистаном, город Шымкент по-прежнему занимается торговлей и имеет оживленный базар, открытый с 8 утра до 8 вечера. Шымкент является хорошим перевалочным пунктом между Ташкентом и Алматы, а также отправной точкой для поездок в Отрар, Туркестан и Аксу-Жабаглинский заповедник.
В г. Шымкент 8 парков, 3 из них образовались в середине 19-начале 20 веков. В городе есть филармония имени Ш.Калдаякова.
Уникальные экспонаты эпохи Кангюйского государства выставлены в областном краеведческом музее, основанном в 1920. В городе до сих пор сохранился старый азиатский квартал.
Большой популярностью у детей и взрослых пользуются парк имени Абая, аквапарк, этнографический парк «Кен-баба». Детская железная дорога протяженностью 6 км связывает северную часть города Шымкент с дендропарком, зоопарком и ипподромом.
В г.
Шымкент действуют следующие театры: Южно-Казахстанский областной русский драматический театр, Южно-Казахстанский областной казахский драматический театр им. Д.Шанина, Театр оперы и балета Южно-Казахстанской области, Театр сатиры и юмора Южно-Казахстанской области и Театр кукол им. Южно-Казахстанская область.
Шымкент давно привлекает путешественников и ученых. Поскольку город является областным центром Южно-Казахстанской области, все туристические маршруты начинаются в городе. Существуют такие виды туров, как исторические места, экзотические места, охота и рыбалка, горный туризм. В Южном Казахстане есть святые места и архитектурные сооружения, которые посещают паломники.
рекламные ссылки:
Путеводитель по Шымкенту — туры, достопримечательности и развлечения
- Дом
- Казахстан
- Шымкент
Третий по величине город страны – Шымкент находится на юге Казахстана. Это один из крупнейших промышленных и торговых центров республики, расположенный сравнительно недалеко от границ с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также их столиц – Ташкента и Бишкека.
В 2011 году Шымкент был признан «Лучшим городом СНГ» по оценке Международной ассамблеи столиц и городов.
До 1992 года город назывался по-русски — Чимкент. Созвучно названию Шымкент, раскрывает свою этимологию как «зеленый город». По-тюркски «Чим» или «Шым» означает «дерн», «луг», а Кент — «город».
История города насчитывает восемь веков: предполагается, что поселение на месте нынешнего города возникло в 11-12 веках. Первое письменное упоминание о городе относится к 15 веку, когда персидский историк и поэт Шараф ад-Дин Язди описал в своей книге «Зафар Нахме» военные походы Амира Темура (Тамерлана).
Однако еще в начале 13 века город и прилегающая территория были завоеваны Чингисханом. За время своего существования Шымкент, как значительный торгово-земледельческий центр, неоднократно подвергался оккупации и постоянно подвергался нашествиям. В 19 веке город был захвачен русскими войсками и стал важным перевалочным пунктом между Россией и Средней Азией.
В 20 веке Шымкент сформировался как промышленный центр Южного Казахстана, а во второй половине века отмечен бурным ростом. На сегодняшний день в городе насчитывается около 70 заводов, фабрик и других промышленных предприятий.
Вместе с промышленным и торговым развитием росло и население города. Сегодня в Шымкенте официально проживает 650 000 человек, но фактическое количество горожан, вероятно, больше. Ожидается, что в ближайшее десятилетие население Шымкента превысит миллион. По этническому составу население можно разделить на четыре группы: казахи (65%), русские (15%), узбеки (14%) и другие (6%).
Культура Шымкента растет так же, как и другие сферы жизни. 19национальные культурные центры часто устраивают народные гуляния в парках города. Здесь есть филармония, художественная галерея, музей, библиотека, различные театры, а в 2011 году открылся цирк.
Туристическое значение Шымкента достаточно велико: это крупный город с развитой инфраструктурой, он является транспортным узлом, соединяющим Ташкент, Бишкек и северные регионы Казахстана.